Как сварить железную дверь своими руками?

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

  • металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
  • профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт или минеральную вату;
  • клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

  • место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
  • проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
  • каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

  • поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
  • производится обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
  • с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
  • через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Грамотная подготовка как один из залогов успеха

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

  • Болгарка;
  • Сварочный аппарат;
  • Шуруповерт или набор отверток;
  • Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
  • Круглый «драчевый» напильник;
  • Молоток;
  • Рулетка;
  • Керн;
  • Уровень (желательно 1,5 м);
  • Угольник.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

  • Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
  • Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
  • Уголок 50х50 мм – около 7 м;
  • Полоса 40х4 мм – 2 м;
  • Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

  • Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
  • Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
  • Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
  • По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
  • Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
  • Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Дальше выламываем полоски, переворачиваем трубу и вырезаем с обратной стороны аналогичное отверстие, после чего можно высверливать боковые отверстия под винты, нарезать в них резьбу и примерять замок.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Этап № 4. Как приварить петли

ИллюстрацииРекомендации

Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.

От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.

Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.

Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.

Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.

Обвариваем навесы.

Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — Как утеплить металлическую входную дверь.

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

  1. Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
  2. Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
  3. Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
  4. Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

  1. Вставляете лутку в дверной проем;
  2. Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
  3. Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
  4. Навешиваете дверное полотно;
  5. Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
  6. Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

Как сварить дверь из металла

Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, а также теплыми и надежными. Такое сочетание качеств дают металлические двери. Только не все из тех, которые представлены на рынке, могут похвастаться надежностью — многие из недорогих можно вскрывать буквально кухонным ножом. Действительно красивые и надежные стальные двери стоят очень дорого. Если у вас имеется сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, можно сделать железную дверь своими руками. Даже с учетом затрат на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что необходимо

Варить будем входную железную дверь из профильной трубы и листового металла. Для работы понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, неплохо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, например.

Стандартные металлические двери. Примерно такую и будем делать

Из материалов понадобится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по металлу (лучше молотковая эмаль), деревянная рейка, утеплитель (пенопласт или минеральная вата), фанера, ОСП или другой подобный материал, пластик или любой другой отделочный материал, дверной глазок, замок.

Варим двери

Сначала варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем куски по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Чистые заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем между собой.

Сварили дверную коробку

После сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение — корректируем (удар углом об пол обычно помогает, главное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха примерно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтобы они находились на одной прямой. Тут очень пригодится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтобы выставить точно.

Далее из трубы 40*20 мм варим внутренний каркас. Размеры рассчитываем так, чтобы зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинных труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для увеличения жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все должно быть ровно и гладко. Стачивать лишнее можно напильником, но быстрее — соответствующим диском на болгарке.

Чтобы рама не «прогибалась» и чтобы потом было место под установку уплотнительной резинки, приподнимаем каркас, приварив пластины металла.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Каркас внутри рамы выставлен на нужном уровне (проверяем уровнем или нивелиром, чтобы все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист металла, размечаем его. Он должен заходить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, при помощи болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Заусенцы и прочие неровности после резки обрабатываем напильником — до ровного края. Для ускорения процесса можно воспользоваться болгаркой с наждачным кругом. Затем выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем каркас к раме, лист — тоже к раме (не к каркасу). Всю конструкцию надо перевернуть, а по-другому сделать это сложно.

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем почти готовые металлические двери и провариваем лист по периметру каркаса, потом — к промежуточным ребрам жесткости. Делать сплошные швы ни к чему — герметичность не нужна, привариваем небольшими отрезками через равные расстояния. Следим при этом, чтобы чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Приваренный каркас отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Теперь можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Утепление и отделка

Далее занимаемся утеплением. В сваренную раму железной двери хорошо становится пенопласт толщиной 4 см. Его берем малой или средней плотности, так как нагрузки на него не будет. На эти металлические двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную, пенопласт вытеснит). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены в середине, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели между ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на универсальный клей, который подходит для металла и пенопласта, например, «Момент».

Для экономии средств решено использовать имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется бюджетная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара очень плохо сочетается — очень много времени заняла шпаклевка ОСП. Гораздо проще было бы с фанерой (влагостойкой, мебельной).

На сделанные уже своими руками металлические двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру саморезами. Сначала под саморез сверлится отверстие, затем вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на каждом отрезке. Раму красим в подходящий цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму надо как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинные монтажные винты, за них и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Вот дальше и начались проблемы — клеить пленку можно только на ровную гладкую поверхность, а поверхность ОСП далеко не ровная. Сначала были попытки отшлифовать ее шлифмашинкой. Результат неудовлетворительный.

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Потом снова — слой шпаклевки, снова шлифовка. Так — до нормального результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Со второй стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заранее ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Далее начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери явно шире. Потому сделать решено отделку с имитацией филенки, для чего куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Тут будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратно, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Недостающие куски отрезаем, тоже наклеиваем. Стыки полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы

Со стороны помещения наклеена более светлая пленка

Все что осталось — установить сделанные своими руками металлические двери на место. Устанавливаются они на входе из крытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Выглядят двери неплохо. Очень получились тяжелые, не сравнить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если выбрать другой вариант, будет гораздо быстрее.

Видео по теме

Сварить стальные двери можно из уголков. Один из вариантов — в следующем видео.

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

Требуемые материалы и инструменты

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции, следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

  • измерительная рулетка
  • плотницкий угольник для проведения замеров;
  • металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
  • листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
  • сварочный аппарат
  • шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
  • дрель со сверлами
  • металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
  • шурупы, болты
  • гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
  • шуруповерт
  • дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
  • накладной замок
  • фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

Проведение измерений

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Дверная коробка

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

Полосы металла соединяются встык

Рама с внутренним каркасом

Готовая дверная коробка

Дверное полотно

  1. Высота, ширина его рамы должны совпадать с размером дверной коробки минус 5 мм с каждой стороны для свободного хода двери.
  2. После нарезки листов (сделать это можно болгаркой) зачищаем края от заусенец напильником или болгаркой с наждаком.
  3. Металлические листы крепятся на раму таким образом, чтобы они выступали на 10 мм вверху, внизу и со стороны замка. Припуск со стороны петель делается чуть меньшим – 3-5 мм.
  4. После «прихватывания» листов проверяем правильность крепления, а затем завариваем швы окончательно. Если листы не повело, приступаем к окончательной сварке. Вначале «пришиваем» их к основному каркасу, а затем крепим к промежуточным ребрам жесткости. Сплошные швы делать нет смысла – достаточно приварить листы небольшими отрезками.
  5. Вырез для вставки замка необходимо предусмотреть еще до обшивки.
  6. На этом же этапе к дверному полотну можно прикрепить каркас из древесины для крепления отделки. Для этого в нужных местах в металле просверливаются отверстия.

Конструкция однолистовой металлической двери

Соединение дверного полотна с коробкой

  1. Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
  2. Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
  3. Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
  4. Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
  5. Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
  6. Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
  7. Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Утепление

Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

  1. Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
  2. У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
  3. Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
  4. Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором. Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
  5. Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
  6. Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус. Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

Способы крепления двери

Рама должна быть выставлена четко по уровню

Из-за сильной усадки в деревянных домах двери крепятся не к самой стене, а через окосячку (брус) или обсаду (собранный короб). Но и в этом случае монтировать входную дверь в дом можно только спустя год после возведения сруба.

Для вставки конструкции в стену из пено- или газобетона требуется дополнительный монтаж металлической рамы по размеру дверного проема. Она будет держаться в нем за счет упора. Монтажные отверстия в этом случае будут располагаться в металлических перемычках рамы.

Крепление откосов

Внешний вид нашей двери пока еще далек от идеала – изо всех щелей торчит монтажная пена, куски сбитой штукатурки. Требуется довести входную конструкцию до ума, изготовив откосы.

Конечно, дверной проем можно просто заштукатурить. Но идеально выровнять его углы достаточно сложно. Гораздо проще установить откосы – отделать часть стены, обрамляющую дверную коробку, панелями, к примеру, из МДФ, ламинированного или шпонированного ДСП.

Для этого достаточно правильно разметить, раскроить детали и прикрепить их к стене.

Существует три способа монтажа откосов:

  • с помощью монтажной пены
  • на штукатурный раствор или специальный клей, называемый жидкими гвоздями
  • на предварительно собранный каркас

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

  1. В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
  2. После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
  3. В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
  4. Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
  5. Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

Порожек для входной двери

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

  1. При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
  2. После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
  3. Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
  4. После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.
  5. Работать на полу будет не слишком удобно – лучше уложить полотно на стол или верстак.

Варианты отделки двери вагонкой

Мы описали подробно весь процесс изготовления подобных конструкций от начала до конца – начиная от сварки и заканчивая монтажом и отделкой. Подробное видео изготовления железных дверей своими руками можно увидеть по следующей ссылке:

ВИДЕО: ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ ИЗ ПРОФТРУБЫ СВОИМИ РУКАМИ

Железная дверь: как сделать, утеплить и установить своими руками. Пошаговая инструкция, а также (Фото & Видео)

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Благодарим за ваше участие. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Технология изготовления металлических дверей своими руками

В нынешних условиях любой желающий может без труда найти на рынке металлическую дверь сообразно своим предпочтениям и вкусам. Многочисленные фирмы предлагают изделия самых разных конструкций. Тем не менее, довольно часто возникает необходимость заняться самостоятельным изготовлением такой двери.

Изготовление металлических дверей своими руками может быть продиктовано рядом причин:

  • уникальными конструктивными или геометрическими требованиями;
  • желанием применить оригинальное дизайнерское решение;
  • применением специфических материалов;
  • стремлением получить изделие высокого качества (как говорится, «хочешь сделать что-либо красиво – сделай это сам»);
  • желанием сэкономить.

Конечно, изготовление двери из металла своими руками нельзя назвать делом легким, но имея некоторый навык, необходимые знания и инструменты, можно справиться с этой задачей за довольно короткий срок. Одно из главных условий – тщательное соблюдение последовательности операций.

Необходимые материалы, оборудование и инструмент

Для изготовления металлических дверей вам понадобятся следующие материалы, оборудование и инструмент:

  • металлический уголок;
  • стальной лист толщиной от 1,5 мм;
  • дверные петли (их количество зависит от прочности самих петель и от веса двери);
  • детали фурнитуры: замок, дверная ручка и пр.;
  • материал для обшивки (фанера, доска или шпон – в зависимости от ваших предпочтений и наличия материалов);
  • строительная пена;
  • дрель;
  • анкерные болты;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка с диском, предназначенным для резки металла;
  • стол сварочный или козлы для сборки изделия.

Но изготовление и установка металлических дверей – дело творческое. Поэтому приведенный список в некоторой степени можно считать приблизительным: многое зависит от вида и конструкции двери, на которой вы решили остановиться. Для входной, например, двери стоит взять стальной лист большей толщины или создать конструкцию типа «сэндвич», которая состоит из двух листов стали с пенопластом или другим утеплителем между ними.

Изготовление дверного каркаса

Работы нужно начинать с точных обмеров проема. Чаще всего стандартный проем имеет ширину в 800-900 мм и высоту в 2000 мм. Для того, чтобы избежать ошибок при обмерах, необходимо «добраться» до торца стены (бетона или кирпича), сбив на коротком участке слой краски и штукатурки и сделав вырез с помощью молотка и стамески в вертикальном наличнике, если он имеется.

Эту операцию следует выполнить по всем четырем сторонам снаружи и изнутри проема. Когда вы определились с истинными очертаниями проема – можно выполнять обмеры.
После того как размеры проема точно определены, начинаем изготовление дверей металлических своими руками.

Размеры металлической коробки двери должны быть такими, чтобы между торцами стен, ограничивающими проем, и коробкой оставался зазор шириной в 20 мм. Он позволит скорректировать положение двери при установке в том случае, если проем окажется перекошенным. По завершении монтажных работ этот зазор заделывают строительной пеной.

Первым делом надо по размеру коробки нарезать уголок (с длиной полок, к примеру, 50х25 мм) нужной длины и выложить его на какой-нибудь плоскости (лучше всего на сварочном столе) в форме прямоугольника. Вместо сварочного стола можно использовать козлы выверенные на плоскостность. Чтобы убедиться, все ли углы коробки равны 90 градусам, надо промерить длины диагоналей. Они должны быть равными. Затем уголки свариваются.

Изготовление дверного полотна

Изготовление металлической двери начинают с определения размеров рамы. Он должен иметь такие размеры, чтобы между ним и коробкой оставался зазор шириной 20 мм по высоте и 15 мм по ширине (распределение зазоров по периметру см ниже). Затем отрезают уголок нужной длины (подойдет уголок 40х25) и выкладывают на столе в форме прямоугольника, после чего раму сваривают.

Сразу же после этого следует сделать в профиле болгаркой вырез для установки замка. Для того, чтобы облегчить работы по обшивке двери, в раму забивают деревянные рейки необходимой длины. Далее к петлям и коробке приваривают петлевой профиль. Делается это для облегчения сварочных работ.

Необходимо очень тщательно промерить расстояние между петлями на коробке и раме двери, чтобы добиться полного совпадения. Иначе могут возникнуть проблемы при навешивании двери. Затем нужно уложить дверную раму внутрь коробки и добиться параллельности всех сторон.

Следующим шагом технология изготовления металлических дверей предусматривает подготовку дверного полотна. Стальной лист разрезается таким образом, чтобы полотно перекрывало проем на 1 см, а со стороны замка – на 1,5 см. После резки на кромке листа остается окалина, которую необходимо удалить.

Подготовленный лист укладывается таким образом чтобы верхний и нижний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны замка коробка должна выступать на 5 мм, а со стороны навесов – на 15 мм. В нескольких местах аккуратно прихватываем лист к коробке.

Затем переворачиваем коробку таким образом, чтобы лист оказался внизу. Внутри коробки находится дверная рама.

Выставляем зазоры между рамой и коробкой:

  • снизу (со стороны порога) – 10 мм;
  • сверху – 10 мм;
  • со стороны замка – 8 мм;
  • со стороны навесов – 7 мм.

Для фиксации зазоров можно использовать подручные средства: полоски металла разной толщины диски от болгарки и т. д.

Теперь можно приварить раму к листу

Варить надо небольшими участками: шов должен быть не длиннее 40 мм расстояние между началами швов – 200 мм. Сварку следует начинать от середины к краям изделия обратноступенчатым шагом с разных сторон. Изделию надо периодически давать остывать.

Монтаж дверных петель

Прежде чем приступать к монтажу петель (навесов), необходимо приподнять изделие над плоскостью сварочного стола. Для этого под коробку положите куски трубы или профиля. Схема металлической двери

Для изготовления петель применяют стальной прут диаметром 20 мм. Для облегчения работы петель в каждую из них помещают стальной шарик от подшипника. Петли собирают и фиксируют на конструкции таким образом, чтобы верхняя и нижняя петли были соосны. Затем петли приваривают к коробке и дверному полотну.

Верхняя часть петли приваривается к листу, а нижняя – к коробке.
После того, как вы приварили петли срежьте прихватки которыми крепили лист к коробке.

Изготовление входных металлических дверей завершают зачисткой сварочных швов и покраской. Окрашивание нужно выполнять независимо от того, какую отделку вы планируете делать дальше. Слой краски предотвратит появление ржавчины, защищая металл от коррозии.

Монтаж замка

Для установки замка в полке уголка дверной рамы делают вырез такого размера, чтобы замок входил в него без зазора. Установив замок, нужно сделать разметку всех отверстий: крепежных, под ключ, для ручки и т.д. По выполненной разметке необходимо просверлить отверстия нужного диаметра.

Кроме того, нужно выполнить отверстия по всему периметру двери под шурупы диаметром 4 мм, которыми к двери с внутренней стороны будут прикручены доски (в одной из них должен быть вырез для замка). Для крепежа можно использовать шурупы длиной 35-40 мм.

Все вырезы для щеколды и различных защелок в коробке делаются только тогда, когда коробка будет установлена, а дверь – навешена. На этапе монтажа замка делают и дверной глазок.

При сварке титана могут возникнуть определенные трудности, особенно, если сварщик неопытен. Подробнее читайте в этой статье.

Вам нужно быстро и качественно нарезать металл? Полезные советы и рекомендации по https://elsvarkin.ru/texnologiya/plazmennaya-rezka-metalla-svoimi-rukami/ ссылке.

Работы по отделке

Изготовление нестандартных металлических дверей подразумевает оригинальную отделку. Дверь можно обшить деревянными планками или полотном, а также оббить мягким материалом или оклеить пленкой с рисунком и текстурой «под дерево». Менее трудоемкий вариант – просто покрасить дверь. При этом на полотно можно наварить декоративные кованые элементы, которые преобразят внешний вид изделия.

Как видите, изготовить металлическую дверь может любой человек, который хоть немного знаком с ремонтными работами и знает, как варить металл. Любуясь результатом своего труда не забудьте отметить, что ваше решение выполнить эту работу самостоятельно позволило вам сэкономить существенную сумму.

По описанному алгоритму изготавливают практически все двери из металла. Исключения встречаются только при производстве специальных изделий, к примеру, когда ведется изготовление противопожарных металлических дверей.

Дело мастера боится — металлическая дверь своими руками

Сделанная металлическая дверь своими руками часто превосходит многие фабричные образцы как по качеству, так и по надежности. Ведь недаром говорят, что дом — это маленькая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно что-либо добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это еще не является гарантией что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью сварить и поставить временное сооружение на период ремонта делает идею сделать все самому вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

  • легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
  • конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
  • нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
  • монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

  • начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
  • этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
  • создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
  • установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
  • установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

  • металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
  • болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
  • дрель с набором сверл по металлу и кернером;
  • сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
  • молотки разного веса;
  • напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
  • магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
  • струбцины, зажимы, фиксаторы;
  • обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

  • металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
  • листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
  • петли для крепления двери с подшипниками;
  • замок с накладными ручками;
  • минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
  • утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

  • анкерных болтов крепления блока в стену;
  • дверных петель;
  • замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

  • подготовку профиля с заранее срезанными углами;
  • выкладку всех деталей в одной плоскости;
  • проверку внутренних углов дверного блока;
  • при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
  • с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
  • вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм. При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см. При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Делаем металлическую дверь своими руками — видео

Читайте также:  Правила выбора оконного профиля
Ссылка на основную публикацию