Как закрепить тельфер в гараже?

Как закрепить тельфер в гараже?

За сам анкер я не переживаю. Если он в пустоту попадет, не вырвет ли кусок плиты он нагрузки?

Вырвет. Обязательно. Минимальная толщина плиты в зоне пустоты-около 10 мм. И армировки там никакой. Тросовая, либо катаная армировка-только в рёбрах. Поэтому, чтоб не заниматься судьбодрочеством, сверлите плиту по пустоте насквозь. Пропускаете насквозь рым не менее 16 мм в диаметре (вдруг потом захотите не токмо мотор, но и машину вывесить?). Со стороны кровли накладываете пластину стали толщиной 5-6 мм с отверстием под рым. Если нет толкового сварщика, способного “подружить” рым с пластиной, то используйте рым с резьбой. Накручиваете гайку. Ясно дело, что этот пупырь в кровле надо гидроизолировать. Оптимально-сделать подливку из цементно-песчаного раствора для сглаживания углов, а сверху огрунтовать битумной мастикой. По огрунтованной поверхности-наклеиваете кусок материала для мягкой кровли (всякие там бикросты-технониколи). Всего-то делов!

Человеку 500 кг вывесить надо, а не 20 тонн на 16ой шпильке.
Судьбодрочеры блин. D

Сегодня 500 а завтра понадобиться и всю машину приподнять.Если делать так делать сразу по уму. И крюк сегодня нужен спереди а завтра сзади или посередине. У меня раньше тоже только крюк был, и получалось что вроде как и есть таль а пользы ноль, теперь двутавр вложил и катаю вперёд и назад. так хоть польза теперь есть постоянно, туже резину поменять уже никогда не домкрачу

Сколько там на плиты перекрытий нагрузка расчетная? 400 кг на кв. метр. Попрочней плита? Или послабже, ТУшная какая-нибудь?

Машины поднимать они собрались за рым в такой плите. :rolleyes:

Хочу подвесить крюк к потолку гаража для тали. Плита перкрытия стандартная железобетонная. Талью хочу подымать ЗМЗ-405 (ставлю на козлик). Собственно вопрос – на что лучше его повесить. Анкер? Боюсь кусок с плиты вырвет и двигатель разобьет. Насквозь сверлить и штангой крепить. Тоже проблема – надо хорошо герметизирвать, а то крыша будет течь. Есть ли у кого опыт в этом деле? И какой диаметр штанги или анкера надо брать, чтоб выдержал вес 405?

купи двутавр 14 и поперек гаража под потолок поставь.
а к нему уже цепляй.

Двутавр не мой вариант. Своего гаража нет. Пользуюсь гаражом родственников. Отверстие в потолке с рымгайкой уж надеюсь не заметят 🙂

а заметят, если потолок рухнет и/или тебя придавит/травмирует?
кроилово ведет к попадалову.

В плиту перекрытия таль подвешивать нельзя, плита внутри полая, анкер не удержится, у меня такая же проблема была. Вобщем, к потолку крепиться нельзя, убьет. Таль нужно крепить через балку плюс опоры по обоим стенкам.
Человек хочет поднимать всего-то двигатель, а его уже чуть ли не кран-балку вешать заставляют. 😉

А если мы вчетвером из “Ниссан-Террано” дизель вручную вынимали, то нас теперь посадят за нарушение ПБ в плане подъема тяжестей ? 😉

Лом погнул при испытаниях. Когда весь перед с мостом поднимал. Теперь просто кузов висит. Для безопасности козлы подставлены.

Во проблема)))) Там не 500 килограмм, а не более 250.
Берёте пластину, толщиной не миллиметров 10, желательно пошире. Скажем пол метра, на пол метра.
Одно отверстие через крышу и по центру плиты. И в отверстие рым, скажем с 16-го прутка. А сверху, либо гайкой его, либо на сварку.

И при установке плиты, можно погреть и с гудроном приклеить к крыше, что бы не текло. Или как вариант, цементная смесь. Есть такие от протечек, для сантехнических работ.

Купил 16 мм бур длинной 250 мм. Сегодня пробовал просверлить плиту. А фиг там. Не вышел бур насквозь. Чтот я думал, что стандартная плита перекрытия толщиной 220 мм. Может моя плита не стандартная?

Или поверх плиты теплоизоляция и стяжка сделана. Гараж теплый?

Купил 16 мм бур длинной 250 мм. Сегодня пробовал просверлить плиту. А фиг там. Не вышел бур насквозь. Чтот я думал, что стандартная плита перекрытия толщиной 220 мм. Может моя плита не стандартная?

250 мм общая длина бура. 5-6 см в инструмент. Рабочая длина бура остается 18-20 см. Не хватает.
Измерить толщину плиты никак? У меня 23 см в одном углу, по кругу с рулеткой бегать не стал. Плитам 35 лет, куплены дешевле, некондиция.

Присоединюсь к теме, так как стою перед такой же проблемой. Мотор после замены маховика и сцепления уже вторую неделю лежит перед козликом, чтобы вытащить гуся одолжили, а теперь не получается.

Купил цепную таль на 1 тонну, но не знаю как крепить. Потолок из железобетона, но не готовые плиты, на вид там следы конструкции в которую бетон заливали. Надо мной второй этаж, тоже с гаражом, так что сверлить насквозь не вариант.

Подумал, раз делать так делать конкретно, и прикупить передвижную фигню (как она правильно называется?), которая будет ездить по профилю типа IPE, на ней будет висеть таль.

Концы профиля можно закрепить на стенах, а вдоль профиль дополнительно каждый метр прикрутить к потолку.

Вопрос к знающим:

при длине профиля 5.5метров, какой стандарт выбрать для нагрузки в 1 тонну (+ вес тали

10кг + вес передвижной фигни

IPE160 выдержит? Или может IPE180? Или еще мощнее надо? По цене 160/180тые еще более менее терпимы, далее уже дороговато выходит, так что хотелось бы остановится на варианте которого просто хватит для вышеописанного веса, а не идти по пути “я не знаю что надо, поэтому возьму самую жирную железку которая и 20 тонн потянет”.

Таблица по профилям IPE:
http://www.b2bmetal.eu/ru/pages/index/index/id/81/

Что подскажите и как автор темы в конечном итоге решил свой вопрос?

Какие нафиг анкера!
Перекрытие лилось по месту, сколько цемента в него положили – неизвестно.
Сколько оно простояло – не известно.
Где были протечки и сколько раз вода в трещинах замерзали и таяла – неизвестно!

У меня над воротами гаража была заливная балка, которую лили в условиях строительного цеха. Прошло 30 лет, начал ворота поднимать. Куски бетона от балки я руками отрывал! Балку сечением 400х400х3000 разобрал перфоратором за 20 минут! Бетон в труху превратился! Какие анкера можно забивать в такое перекрытие.

Прихожу к выводу, что сколько постов, столько мнений, и все зависит от состояния крыши/стен и качества бетона. Т.е. практически – нужно звать человека который разбирается в статике и строительстве, все остальное “на ура”. Либо сразу строить портальный кран на балках и бетон не трогать вообще.

Я в принципе готов:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/2016-03-06/DSCF2815.JPG

Только к чему – не знаю 🙂 Но явно не к испытанию судьбы с крюком в потолке.

Прихожу к выводу, что сколько постов, столько мнений, и все зависит от состояния крыши/стен и качества бетона. Т.е. практически – нужно звать человека который разбирается в статике и строительстве, все остальное “на ура”. Либо сразу строить портальный кран на балках и бетон не трогать вообще.

Я в принципе готов:
http://www.deadlock.dhs.org/jin/UAZ/2016-03-06/DSCF2815.JPG

Только к чему – не знаю 🙂 Но явно не к испытанию судьбы с крюком в потолке.

Я такой же точно двигатель вынимал и ставил один, обычным грузовым ремнём закрепленным за поперечное бревно, на котором в гаражах крышу кладут. Машину просто откатывал баллонником за гайки колеса. Бревно наверное 10 см в диаметре. В случае с плитой можно за час козлы соорудить из 7 брусков, труб, брёвен, проволоки, гвоздей, сварки. Проём ворот может тоже подойдёт.

Какие нафиг анкера!
Перекрытие лилось по месту, сколько цемента в него положили – неизвестно.
Сколько оно простояло – не известно.
Где были протечки и сколько раз вода в трещинах замерзали и таяла – неизвестно!

У меня над воротами гаража была заливная балка, которую лили в условиях строительного цеха. Прошло 30 лет, начал ворота поднимать. Куски бетона от балки я руками отрывал! Балку сечением 400х400х3000 разобрал перфоратором за 20 минут! Бетон в труху превратился! Какие анкера можно забивать в такое перекрытие.
я 2 года занимался професионально демонтажом железобетона кирпича и прочей ереси. Из объектов к примеру – большой театр рабочим, новый арбат 32 – руководителем работ. К чему это я – за эти 2 года сдемонтировано с участием этих анкеров столько кубов бетона, что хороший пятиэтажный одноподъездный домик построить можно точно. а там, кто же все упомнит, может и 2-3 подъезда. К чему это я – к тому, что сказал что себе бы делал насквозь и изолировал, но и в практике не разу не было, чтобы скажем при крепеже на 4 таких анкера вырвало все 4 разом из бетона. Кирпич, бетонная стяжка – влегкую, там свои анкера нужны, а именно бетон – не было случая. Но еще раз – про анкера я сказал и теорию(какие брать если что) и практику(что запас должен быть) и уточнил что на такого рода ценные работы я бы не рискнул, а пошел бы проверенным способом – насквозь и гидроизоляция. Ну и еще теорию и практику расскажу – есть такое чудо как химический анкер. В последнее время даже в проекте проектировщик указывает крюк для лебедки на лифтовых шахтах выполняется посредством него. Т.е. залил себе перекрытие, пришел, дырки просверлил, вставил крюк и залил химическим анкером. Я по старинке заставляю ввязывать крюк в арматурную сетку с хвостами на 50 диаметров арматуры – ибо ну его нафиг.
А по поводу практики и проверки – двигатель сколько весит? а чем заменить подручным есть? бампера там силовые, камень бардюрный, мешок с цементом? Меня больше смущает а выдержит ли само перекрытие чем способ реализации. Тут если тебя и самого это смущает уже швеллер и сварка нужны – переопирание на стены делать.

Читайте также:  Технология монтажа секционных ворот

Как сделать таль в гараж своими руками, материалы и инструменты

Подвесная таль в гараже используется в качестве грузоподъемного приспособления. Оборудование помогает перемещать тяжелые предметы и удобнее выполнять ремонт автомобиля. Вооружившись необходимыми комплектующими, возможно своими руками собрать таль.

Грузоподъемная таль, которая также именуется тельфером, может быть ручной либо с электроприводом для автоматизированного использования. По техническим характеристикам оборудование представляет собой механизм для подъема и перемещения различных грузов, включая автодетали.

  • цепной полиспаст, состоящий из нескольких блоков, соединенных между собой;
  • цилиндрический соосный редуктор;
  • дисковая система торможения;
  • выходной вал;
  • подвеска с крюком.

Где используется

Подъемное приспособление используется для перемещения грузов с различными габаритами и весом. Это могут быть предметы бытовой техники, металлические конструкции и автомобильные запчасти. В производственных помещениях оборудование применяется, чтобы поднимать грузы и укладывать на верхние полки.

Существует несколько разновидностей конструкции, которые отличаются способом установки, конструктивными особенностями, вариантом управления и другими техническими характеристиками. Выбирая подходящий вариант оборудования для гаража, необходимо учитывать индивидуальные потребности и параметры помещения.

С ручным приводом

Ручные тали используются для подъема предметов на небольшую высоту. Показатель грузоподъемности оборудования с ручным приводом варьируется в пределах от 1 до 8 т. Тяговое усилие на подъемном механизме составляет 30-65 кгс, что обеспечивает скорость от 0,3 до 0,1 м/мин. Масса конструкции зависит от материала и дополнительных комплектующих и составляет от 50 до 400 кг.

Шестеренчатые ручные

Цепные тали с шестеренчатым механизмом применяются для выполнения монтажных работ в пределах гаража или в условиях открытого пространства. Управление оборудованием осуществляется в точке фиксации груза. Шестеренчатые модели комплектуются подвесным крюком, отличаются простотой монтажа и эксплуатации. Конструктивные особенности шестеренчатых тельферов позволяют использовать их в качестве самостоятельного оборудования или как подъемный элемент для кранов.

Рычажная

Рычажная таль с ручным управлением оснащена подвесным крюком и может закрепляться на опорных балках или тросе. Ручной принцип функционирования обеспечивает независимость от наличия электричества. Конструкция предусматривает стопорный механизм для фиксации предметов в подвешенном состоянии.

Червячные

Червячные тали, по аналогии с другими разновидностями, используются для подъема и опускания грузов. При комплектовании дополнительными элементами червячные тали могут перемещать предметы по монорельсовому пути двутаврового профиля. Подвешивать стационарный тельфер на крюк можно вручную либо изготовить целостный вариант, соединенный с передвижной тележкой.

Как сделать самодельную ручную таль: пошаговая инструкция

Самостоятельно изготавливая ручную таль, достаточно следовать пошаговой инструкции. Оборудование можно изготовить, выполнив следующие действия:

  1. Приварить ножки крана к двутавровой трубе.
  2. Расположить металлические уголки на 45 градусов, чтобы создать ребра жесткости, фиксирующие стойку. Основная масса поднимаемого груза приходится именно на эту стойку, поэтому для дополнительной надежности к ней нужно приварить распорки.
  3. Если таль будет передвижной, на каждой стойке необходимо приварить ролики.
  4. На потолке гаража зафиксировать трубу, вдоль которой будет перемещаться подъемный механизм.
  5. По центру трубы приварить двутавр для фиксации роликового механизма.
  6. Вставить в трубу поперечную перекладину каркаса.
  7. Просверлить сквозные отверстия с двух сторон держателя и зафиксировать подъемный механизм.

Инструменты и материалы

Чтобы соорудить тельфер, необходимо предварительно подготовить набор инструментов и комплектующих. В частности, для создания тали потребуются:

  • двутавровая балка протяженностью около 4-4,5 м (точная длина зависит от высоты потолка в гараже);
  • квадратная труба с размерами 10х10 см, 2 трубы диаметром 10-12 см и длиной 2,5 м;
  • болгарка;
  • металлические уголки 10х10 см;
  • болты М16 с гайками;
  • подъемный механизм.

Если планируется монтаж передвижной тали, дополнительно потребуется использовать 4 ролика. Комплектующие используются для передвижения тележки.

Монтирование узлов

Одним из важных этапов сооружения передвижной конструкции является монтаж узлов. Для начала необходимо просверлить в стойках отверстия, через которые будет протянут прут с резьбой на концах. На основания прута крепятся шайбы и навинчиваются гайки, ограничивающие расхождение стоек. Затем с каждой стороны на середине жерди фиксируется цепь.

Активация и проверка рабочей способности

Перед каждым запуском и эксплуатацией тали рекомендуется проверять работоспособность основных элементов. Проверке подлежат следующие комплектующие:

  1. Цепь. Поскольку цепь отвечает за удержание предмета на высоте, важно проверить грузоподъемность. Периодическое обслуживание предполагает очистку цепи от грязи и смазывание солидолом или аналогичными материалами.
  2. Конечная цепь. Элемент должен размещаться на последней петле.
  3. Верхний и нижний крюки. Важно убедиться в целостности крюков и отсутствии трещин, коррозии и прочих повреждений.
  4. Звенья цепей. Передвижные тали должны храниться таким образом, чтобы не провоцировать перекручивание и изгибание звеньев.

Предварительная проверка работоспособности и соблюдение правил хранения оборудования обеспечивает стабильное функционирование без риска поломки. Своевременное обнаружение проблемы с отдельными элементами позволяет исправить поломку и восстановить работоспособность.

Кран балка в гараже своими руками

Подвижная и более простая, стационарная кран балка в гараже своими руками – вполне выполнимо, если есть сварочный аппарат и два дня свободного времени. Для профессиональной авторемонтной мастерской проще купить готовое подъемное оборудование.

Если необходимость в кране бывает редко, то дешевле сделать простой и надежный подъемник самостоятельно. Такой самодельный кран легко подымет вес до 800 кг, а этого для ремонтных работ в гараже вполне достаточно.

Как сделать каркас основу подъемного механизма крана

Для того чтобы сделать каркас для небольшого крана балки в стандартном гараже своими руками понадобятся следующие материалы:

  • балка двутавровая (4 – 4,5 метра) – нужный метраж зависит от высоты гаража;
  • труба (диаметр 10-12 см), длина 2,4 метра – 2 штуки;
  • одна квадратная труба (10х10 см);
  • уголки (10х10);
  • ручная таль и тельфер;
  • болты (М16) с гайками.

Если планируете строить передвижную кран-балку, то нужно еще четыре ролика и тельфер.

Порядок работ по изготовлению каркаса крана своими руками:

  • свариваем ножки крана — к двутавровой трубе надо приварить уголки с двух сторон;
  • расположение уголка – под углом 45 градусов. Получаются своеобразные ребра жесткости, которые будут прочно фиксировать стойку, на которую приходится основной вес переносимого краном груза;
  • свариваем на каждой стойке крана по два треугольника, распорки.

  • если кран балка передвижная, то с двух сторон снизу, на каждой стойке на горизонталь надо приварить по ролику – подойдут обычные ролики для металлических контейнеров, мебельные не выдержат веса;
  • сверху, в качестве перекладины закрепляем трубу, по которой будет двигаться подъемный механизм;
  • по центру трубы привариваем двутавр для крепления ролика, по которому будет двигаться стальной трос подъемного механизма крана.

  • сверху двутавровой балки привариваем кусок квадратной трубы (для придания жесткости каркасу) – 40 см. Труба должна выступать по обеим сторонам минимум на 20 см. Получается, что боковая стойка расположена посередине трубы жесткости перекладины;
  • в квадратную трубу вставляем поперечную трубу перекладины каркаса;
  • просверливаем сквозные отверстия под болты креплений с двух сторон квадратного держателя и в самой трубе перекладины – нужна жесткая надежная фиксация с двух сторон вертикальной стойки.

Получается П-образная конструкция каркаса крана, которая установлена на жестких ножках распорках, а по верху жестко закреплена болтами труба перекладина.

Установка грузоподъемного механизма – ручного или автоматического

Для механического подъема грузов на каркас нужно установить ручную таль – червячная лебедка и трос. Как закрепить таль на каркасе:

  • сбоку стойки устанавливаем ручную червяную лебедку (грузоподъемность 800 кг, не меньше);
  • стальной трос передвигается по роликам.

Такой механизм позволяет легко поднять двигатель или легковой автомобиль за капот с одной стороны.

Можно взять в качестве привода подъемный механизм и ролики от двери лифта. Там ролики надежные и прочные.

На изготовленное основание можно установить и электрический привод подъемника. Движка на 300 – 500 Вт будет вполне достаточно для несложных ремонтных работ в гараже.

Такие краны часто используют для ремонта и реконструкции старых деревянных домов. Постройка рубленого дома пойдет быстрее, если бревна укладывать при помощи передвижного самодельного крана. В этом случае ширина каркаса — по длине бревен сруба.

Читайте также:  Что такое подшипник качения и их виды

А можно сделать и более простой подъемник для двигателя, на одной подпорке, смотрите видео.

Выбираю 220в лебедку (таль) в гараж

#1 AnM

В общем . старость не радость ))) Ну или просто надоело спину рвать, когда приходится перемещать какие-то тяжелые предметы вниз в мастерскую. Хочу купить мини-лебедку на 220 в. Балка под потолком с тележкой есть .

Потребности у меня не слишком серьезные . далеко не каждый день буду что-то тягать этой лебедкой . так что ищу что-нибудь из серии “просто для гаража”

И в принципе есть на горизонте подходящие кандидатуры . Китай ессно . но думаю, что для моих целей запросто сгодится.

Но вот вопрос есть: покупать лебедку 125/250 кг или все-таки 250/500 кг? Самое тяжелое, что мне может понадобиться поднять – это двигатель 6VD1 . ну или 4L30 с раздаткой из ямы вытащить.

Да, я понимаю, что вариант 250/500 – это уже гарантированно с запасом . но цена между 125/250 и 250/500 почти в два раза различается. А переплачивать не хочется .

Поделитесь опытом, плиз!

Заранее спасибо откликнувшимся.

#2 Бодрый Перец

Опыта как такового нет. Но есть мысль. менее грузоподъемная лебедка и блок (для самых тяжелых грузов). или так не подойдет?

#3 AnM

менее грузоподъемная лебедка и блок (для самых тяжелых грузов). или так не подойдет?

В храктеристиках лебедки так и указывают . например 125/250 кг . т.е. 125 – это на прямом тросе, а 250 – через 1 блок.

Но если на деле окажется, что даже через блок моя выбранная китайская лебедка http://tsr-nsk.ru/ca. oists_1378.html не вытянет 250 кг . а будет например тянуть только 200 кг, то этого может не хватить для уверенного подъема того же 6VD1.

Вот и ищу совета . верить ли этим “250 кг” или нет .

Или предется извращаться с конструкцией в более, чем 1 блок . что в принципе тоже конечно же возможно, но опять же потребует затрат на всякие там ролики и крючки.

#4 RUN

Вот и ищу совета . верить ли этим “250 кг” или нет .

Не верь. по работе часто с талями сталкиваюсь, т.к ремонтируем и устанавливаем кран-балки, малые грузовые подъемники и лифты. Малой монтажной лебедкой иногда и 150 кг через блок опасно поднимать – трос китайский рвется.

#5 AnM

Малой монтажной лебедкой иногда и 150 кг через блок опасно поднимать – трос китайский рвется.

Хорошо . мысль понятна.

А как относиться к варианту с цифрами 250/500? . это следующая моделька http://tsr-nsk.ru/ca. oists_1376.html . тут хотя бы 150/300 надежно будет?

#6 RUN

Хорошо . мысль понятна.

А как относиться к варианту с цифрами 250/500? . это следующая моделька http://tsr-nsk.ru/ca. oists_1376.html . тут хотя бы 150/300 надежно будет?

Модель 250/500 получше будет, редуктор должен быть покрепче. Но советую трос замерить и по таблице посмотреть разрывную нагрузку. Мы обычно китайские троса выкидываем и покупаем наши, сертифицированные (как и стропы тоже без сертификата и проверки не покупаем). Получается не очень дешево, но жизнь и здоровье важнее.

#7 AnM

Модель 250/500 получше будет, редуктор должен быть покрепче. Но советую трос замерить и по таблице посмотреть разрывную нагрузку.

На модели 250/500 числится трос 4.2 мм . надеюсь, что для подъема двигателя 6VD1 через блок хватит.

#8 китайский летчик

Доброго,себе приобрел ручную,цепную таль,ГП 500 кг,цена 3750р.

Доволен как слон.

Так же стоял вопрос электро или цепную,взял цепную,перемешается по балке с грузом очень легко(качество подшипников тележки(тележка нашенская,СССР).

Вынимал мотор 2,2 бенз и ставил,точность отличная.Советую.

Электрические малой грузоподъемности качественных не найдете-так игрушки.

#9 AnM

Электрические малой грузоподъемности качественных не найдете-так игрушки.

“Рукопашная” лебедка у меня и так есть . крутить ручку уже лень )))

А вариант, который я выше показал, с обещанными 250/500 – это тоже бесполезная игрушка? Неужели и 200 кг не поднимет?

В чем видится “игрушечность” этих лебедок? Слабый металл?

#10 alekseyka77

AnM

Поставили подобную на работе- резкий тормоз провоцирует раскачку консольного крана, стойка- распорка между полом и потолком, жесткость достаточная, хотели отключить- так он работает за счёт ЭДС обмотки.

Корпус- или силумин, или поганое литьё.

В итоге используем только с блоком.

А цепная таль- это не ручку крутить, а цепь дёргать:

#11 AnM

Корпус- или силумин, или поганое литьё.

Ясно. Значит “в слепую” в каком-нибудь интернет-магазине покупать не буду . только после предварительного осмотра. Если сам корпус будет вызывать сомнение – значит буду искать что-то другое . может быть и подороже.

С цепной талью я работал . цепь дергал ))) Но там был гараж без мастерской и надо было только поднимать/опускать предметы от пола до потолка комнаты. А тут мне надо опускать предметы до пола мастерской на этаж ниже . т.е. от тали, висящей под потолком верхнего помещения до пола нижнего помещения у меня примерно 5 метров. Вот была бы цепь тогда как минимум эти самые 5 метров . или даже немного больше. По-этому использую ручную таль с барабоном и тросом . т.е. кручу ручку )))

Еще одну функцию электротали с тросом я сразу не стал озвучивать . Я хочу с ее помощью иметь возможность затянуть в гараж авто, который не способен сам двигаться. По-этому опять же встает вопрос про длинный трос . ну и про компактность всей конструкции вообще.

В общем . про корпус – понял . пошел в разведку.

#12 alekseyka77

Ясно. Значит “в слепую” в каком-нибудь интернет-магазине покупать не буду . только после предварительного осмотра. Если сам корпус будет вызывать сомнение – значит буду искать что-то другое .

В общем . про корпус – понял . пошел в разведку.

Вот была бы цепь тогда как минимум эти самые 5 метров . или даже немного больше.

Не уверен, что это сразу видно, хотя-бы без снятия крышки. Сама крышка была кривая, а в ней посадка под валы или подшипники, не помню точно, корпус под ней с дефектами литья, картонная прокладка не держит смазку даже в статике- собирал на герметик.

А цепь на тали можно выбрать достаточной длинны, или заменить.

Я-бы поостерёгся затягивать машину такой, да ещё с потолка.

Гараж: самодельные подъемные устройства

Самодельные подъемные устройства — это незаменимый инструмент для гаража, в котором планируется проведение серьезного ремонта автомобиля. При помощи такого вспомогательного приспособления можно легко извлечь двигатель машины, приподнять край кузова или даже весь автомобиль.

Простые в изготовлении самодельные подъемные механизмы в несколько раз облегчают и ускоряют работу не только в гараже, но и возле дома. Они незаменимы при строительстве и ремонте, перемещению строительного мусора, разгрузке тяжестей.

Виды подъемных механизмов

Прежде чем приступить к сборке гаражного крана своими руками, следует выбрать, какой механизм подойдет вам лучше всего. Машины для поднятия грузов относятся к довольно важной категории промышленного и бытового оборудования. Они предназначены для перемещения различных грузов в вертикальном или наклонном направлении. Полезная для автомобилистов функция — возможность двигать подвешенный на крюке груз в сторону, освобождая тем самым место для работы. Проектируя подъемник для авто, желательно дополнить его подобной опцией — так вы сможете расширить перечень действий, производимых в гараже.

Приобретение уже готового подъемника тянет за собой значительные финансовые расходы, так что многих владельцев гаражей интересует вопрос того, как самому сделать подобный механизм. Для начала следует разобраться, какие типы устройств существуют, чем они отличаются друг от друга, и какими функциями обладают. Классификацию производят по различным признакам: принципу действия, назначению, типу привода. Рассмотрим самые распространенные типы подъемных машин:

  1. Блоки — ручные механизмы, которые для поднятия груза используют только силу человеческих мускулов. Строение блока известно еще из школьной программы: он состоит из колеса с углублением вокруг, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сквозь углубление проходит канат, веревка или металлическая цепь. Сила, необходимая для поднятия тяжестей, уменьшается в геометрической прогрессии вместе с увеличением количества блоков в системе.
  2. Домкрат — простое рычажное устройство, используемое для приподнимания одной стороны автомобиля. Домкраты могут быть как ручными, так и гидравлическими, пневматическими и электрическими.
  3. Таль — ручное или механизированное приспособление, состоящее из системы связанных между собой блоков. В зависимости от количества отдельных колес (шкивов), тали делят на двух-, трех-, четырехшкивные и т. д. Максимальное количество шкивов, которые используют подобные устройства — 12. Промышленная разновидность тали — полиспаст часто используется для перемещения грузов на кораблях.

Помимо стандартных подъемных устройств существуют специализированные установки:

  1. Тельфер являет собой усовершенствованную таль, оборудованную электрическим приводом. Благодаря такому дополнению, увеличивается мощность и грузоподъемность механизма, а при размещении тельфера на горизонтальной двутавровой балке появляется возможность передвижения грузов вдоль помещения.
  2. Журавль — элементарное приспособление, которое работает по принципу рычага. К одному концу рычага крепят крюк для подвешивания груза, а к противоположному — противовес. Высота поднятия грузов во многом зависит от положения самого механизма, так как длина хода рычага остается небольшой. При помощи журавля можно не только поднимать тяжести, но и перемещать их вдоль траектории, описываемой радиусом рычага. Часто журавль с успехом заменяет подъемный кран, но по причине больших габаритов использование его в гараже не практикуется.
Читайте также:  Какой стабилизатор напряжения выбрать для дачи?

Вернуться к оглавлению

Какими характеристиками должен обладать гаражный подъемник

Так как устройство будет использоваться в довольно стесненных условиях стандартного гаража, к нему выдвигаются определенные требования. Во-первых, оно не должно быть слишком большим — такой автомобильный подъемник, несмотря на высокую мощность, занимает много места, что очень нежелательно на такой небольшой площади. Во-вторых, рекомендуется отдавать предпочтение механизмам с небольшим вертикальным ходом, иначе вы рискуете упереться им в потолок.

Второе требование — грузоподъемность. Ее рассчитывают, отталкиваясь от видов работ, для которых разрабатывается автоподъемник. От предназначения зависят и габариты механизма. Если для обычной замены колеса подойдет и обычный домкрат, то для более масштабных работ понадобится автомобильный подъемник с платформой, хотя для таких ответственных действий рекомендуется прибегать к помощи профессиональной техники.

Материалы и инструменты

Конструируя подъемник для гаража своими руками, нужно иметь в арсенале не только чертежи будущего устройства, но и вооружиться набором инструментов и качественных, устойчивых к нагрузкам материалов. Прежде всего вам понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка с отрезным кругом по металлу;
  • болты и гайки для крепления;
  • стальные трубы диаметром 40-50 мм;
  • стальной уголок или профилированная труба сечением 35-40 мм;
  • трос;
  • самодельная лебедка для гаража (ее можно и приобрести, вариант заводского производства будет отличаться большей надежностью).

По мере того, как запланированная самодельная лебедка для гаража будет воплощаться в реальность, список комплектующих к ней может немного измениться, в зависимости от ваших конкретных требований к устройству механизма.

Как собрать простой кран

Перед тем, как собрать подъемник своими руками, следует создать подробный чертеж с указанием размеров всех деталей и способа их крепления между собой. На данном этапе определяется тип механизма — это может быть кран балка для гаража, обычная лебедка, подвешенная к потолку, мощный домкрат с ручным, электрическим или гидравлическим управлением. Часто умельцы конструируют даже такие сложные устройства, как двухстоечный подъемник, способный выдерживать вес легкового автомобиля.

Одна из самых простых моделей, к которым относится самодельная лебедка для гаража, состоит из консольно зафиксированной стрелы, установленной на вертикальной стойке из стальной трубы. На стреле монтируется тележка с лебедкой. Вертикальную трубу приваривают к основанию. Это может быть массивная стальная пластина или непосредственно фундамент гаража. Самодельная лебедка для гаража будет надежнее, если закрепить верхний конец стойки на потолочном перекрытии помещения.

Рабочая часть механизма — небольшая лебедка. Если она самодельная, кран несколько потеряет в надежности, поэтому лучше приобрести устройство заводского изготовления.

Сквозь паз в блоке лебедки пропускается стальной трос, на конце которого устанавливается крюк. Вращая рукоятку лебедки, вы будете приводить блок с тросом в движение, поднимая груз на заданную высоту.

Заключение по теме

Гараж с подъемником — мечта многих автомобилистов, ведь с подобным приспособлением он превращается в собственный, комфортный и бесплатный автосервис.

Сконструировать подъемник в гараже своими руками довольно просто. Достаточно только запастись необходимыми материалами, инструментами, и четко определить список задач, которые будет выполнять устройство.

Как сделать таль в гараж своими руками, материалы и инструменты

Подвесная таль в гараже используется в качестве грузоподъемного приспособления. Оборудование помогает перемещать тяжелые предметы и удобнее выполнять ремонт автомобиля. Вооружившись необходимыми комплектующими, возможно своими руками собрать таль.

Техническое описание

Грузоподъемная таль, которая также именуется тельфером, может быть ручной либо с электроприводом для автоматизированного использования. По техническим характеристикам оборудование представляет собой механизм для подъема и перемещения различных грузов, включая автодетали.

Разместить передвигаемую тележку возможно в любых помещениях, независимо от свободного пространства и высоты потолка. В зависимости от разновидности конструкции грузоподъемность может достигать 10 тонн. Стандартная таль способна поднимать грузы на высоту до 12 м. Конструкция состоит из следующих элементов:

  • цепной полиспаст, состоящий из нескольких блоков, соединенных между собой;
  • цилиндрический соосный редуктор;
  • дисковая система торможения;
  • выходной вал;
  • подвеска с крюком.

Где используется

Подъемное приспособление используется для перемещения грузов с различными габаритами и весом. Это могут быть предметы бытовой техники, металлические конструкции и автомобильные запчасти. В производственных помещениях оборудование применяется, чтобы поднимать грузы и укладывать на верхние полки.

Ручная таль находит широкое применение во время выполнения ремонтных и строительных работ, когда возникает потребность поднимать инструменты и тяжелые материалы.

Разновидности конструкций тали

Существует несколько разновидностей конструкции, которые отличаются способом установки, конструктивными особенностями, вариантом управления и другими техническими характеристиками. Выбирая подходящий вариант оборудования для гаража, необходимо учитывать индивидуальные потребности и параметры помещения.

С ручным приводом

Ручные тали используются для подъема предметов на небольшую высоту. Показатель грузоподъемности оборудования с ручным приводом варьируется в пределах от 1 до 8 т. Тяговое усилие на подъемном механизме составляет 30-65 кгс, что обеспечивает скорость от 0,3 до 0,1 м/мин. Масса конструкции зависит от материала и дополнительных комплектующих и составляет от 50 до 400 кг.

Шестеренчатые ручные

Цепные тали с шестеренчатым механизмом применяются для выполнения монтажных работ в пределах гаража или в условиях открытого пространства. Управление оборудованием осуществляется в точке фиксации груза. Шестеренчатые модели комплектуются подвесным крюком, отличаются простотой монтажа и эксплуатации. Конструктивные особенности шестеренчатых тельферов позволяют использовать их в качестве самостоятельного оборудования или как подъемный элемент для кранов.

Рычажная

Рычажная таль с ручным управлением оснащена подвесным крюком и может закрепляться на опорных балках или тросе. Ручной принцип функционирования обеспечивает независимость от наличия электричества. Конструкция предусматривает стопорный механизм для фиксации предметов в подвешенном состоянии.

Червячные

Червячные тали, по аналогии с другими разновидностями, используются для подъема и опускания грузов. При комплектовании дополнительными элементами червячные тали могут перемещать предметы по монорельсовому пути двутаврового профиля. Подвешивать стационарный тельфер на крюк можно вручную либо изготовить целостный вариант, соединенный с передвижной тележкой.

Как сделать самодельную ручную таль: пошаговая инструкция

Самостоятельно изготавливая ручную таль, достаточно следовать пошаговой инструкции. Оборудование можно изготовить, выполнив следующие действия:

  1. Приварить ножки крана к двутавровой трубе.
  2. Расположить металлические уголки на 45 градусов, чтобы создать ребра жесткости, фиксирующие стойку. Основная масса поднимаемого груза приходится именно на эту стойку, поэтому для дополнительной надежности к ней нужно приварить распорки.
  3. Если таль будет передвижной, на каждой стойке необходимо приварить ролики.
  4. На потолке гаража зафиксировать трубу, вдоль которой будет перемещаться подъемный механизм.
  5. По центру трубы приварить двутавр для фиксации роликового механизма.
  6. Вставить в трубу поперечную перекладину каркаса.
  7. Просверлить сквозные отверстия с двух сторон держателя и зафиксировать подъемный механизм.

Инструменты и материалы

Чтобы соорудить тельфер, необходимо предварительно подготовить набор инструментов и комплектующих. В частности, для создания тали потребуются:

  • двутавровая балка протяженностью около 4-4,5 м (точная длина зависит от высоты потолка в гараже);
  • квадратная труба с размерами 10х10 см, 2 трубы диаметром 10-12 см и длиной 2,5 м;
  • болгарка;
  • металлические уголки 10х10 см;
  • болты М16 с гайками;
  • подъемный механизм.

Если планируется монтаж передвижной тали, дополнительно потребуется использовать 4 ролика. Комплектующие используются для передвижения тележки.

Монтирование узлов

Одним из важных этапов сооружения передвижной конструкции является монтаж узлов. Для начала необходимо просверлить в стойках отверстия, через которые будет протянут прут с резьбой на концах. На основания прута крепятся шайбы и навинчиваются гайки, ограничивающие расхождение стоек. Затем с каждой стороны на середине жерди фиксируется цепь.

Чтобы лебедка свободно продвигалась, цепь должна слегка провисать. На цепь устанавливается блок с тросом, проходящий вдоль средней стойки и фиксируемый с нижней части.

Активация и проверка рабочей способности

Перед каждым запуском и эксплуатацией тали рекомендуется проверять работоспособность основных элементов. Проверке подлежат следующие комплектующие:

  1. Цепь. Поскольку цепь отвечает за удержание предмета на высоте, важно проверить грузоподъемность. Периодическое обслуживание предполагает очистку цепи от грязи и смазывание солидолом или аналогичными материалами.
  2. Конечная цепь. Элемент должен размещаться на последней петле.
  3. Верхний и нижний крюки. Важно убедиться в целостности крюков и отсутствии трещин, коррозии и прочих повреждений.
  4. Звенья цепей. Передвижные тали должны храниться таким образом, чтобы не провоцировать перекручивание и изгибание звеньев.

Предварительная проверка работоспособности и соблюдение правил хранения оборудования обеспечивает стабильное функционирование без риска поломки. Своевременное обнаружение проблемы с отдельными элементами позволяет исправить поломку и восстановить работоспособность.


Ссылка на основную публикацию