Как производится ремонт электродвигателя?

Текущий ремонт электродвигателей

Текущий ремонт выполняется для обеспечения и восстановления работоспособности электродвигателя. Он заключается в замене или восстановлении отдельных частей. Проводится на месте установки машины или в мастерской.

Периодичность выполнения текущего ремонта электродвигателей определяется системой ППР. Она зависит от места установки двигателя, типа станка или машины, в составе которой он используется, а также от продолжительности работы в сутки. Электродвигатели подвергаются текущему ремонту в основном 1 раз в 24 месяца.
При проведении текущего ремонта выполняются следующие операции: очистка, демонтаж, разборка и дефектация электродвигателя, замена подшипников, ремонт выводов, клеммной коробки, поврежденных участков лобовых частей обмотки, сборка электродвигателя, покраска, испытание на холостом ходу и под нагрузкой. У машин постоянного тока и электродвигателей с фазным ротором дополнительно выполняется ремонт щеточно-коллекторного механизма.

Таблица 1 Возможные неисправности электродвигателей и причины их вызывающие

НеисправностьПричины
Электродвигатель не запускаетсяОбрыв в питающей сети или в обмотках статора
Электродвигатель при пуске не проворачивается, гудит, нагреваетсяОтсутствует напряжение в одной из фаз, оборвана фаза, электродвигатель перегружен, оборваны стержни ротора
Пониженная частота вращения и гулИзнос подшипников, перекос подшипниковых щитов, изгиб вала
Электродвигатель останавливается при увеличении нагрузкиПониженное напряжение сети, неправильное соединение обмоток, обрыв одной из фаз статора, межвитковое замыкание, перегрузка двигателя, обрыв обмотки ротора (у двигателя с фазным ротором)
При пуске электродвигатель сильно шумитПогнут кожух вентилятора или в него попали посторонние предметы
Электродвигатель при работе перегревается, соединение обмоток правильное, шум равномерныйПовышенное или пониженное напряжение сети, электродвигатель перегружен, повышена температура окружающей среды, неисправен или засорен вентилятор, засорена поверхность двигателя
Работающий двигатель остановилсяПерерыв в подаче электроэнергии, длительное понижение напряжения, заклинивание механизма
Пониженное сопротивление обмотки статора (ротора)Загрязнена или отсырела обмотка
Чрезмерный нагрев подшипников электродвигателяНарушена центровка, неисправны подшипники
Повышенный перегрев обмотки статораОборвана фаза, повышено или понижено-питающее напряжение, машина перегружена, межвитковое замыкание, замыкание между фазами обмотки
При включении электродвигателя срабатывает защитаНеправильно соединены обмотки статора, замыкание обмоток на корпус или между собой

Текущий ремонт проводится в определенной технологической последовательности. До начала ремонта необходимо просмотреть документацию, определить наработку подшипников электродвигателя, установить наличие неустраненных дефектов. Для проведения работ назначается бригадир, готовятся необходимые инструменты, материалы, приспособления, в частности, подъемные механизмы.

Перед началом демонтажа электродвигатель отключается от сети, принимаются меры по исключению случайной подачи напряжения. Подлежащая ремонту машина очищается от пыли и грязи щетками, обдувается сжатым воздухом от компрессора. Отворачивают винты крепления крышки коробки выводов, снимают крышку и отсоединяют кабель (провода), подводящий питание к двигателю. Кабель отводят, соблюдая необходимый радиус изгиба, чтобы не повредить его. Болты и другие мелкие детали складывают в ящик, который входит в набор инструментов и приспособлений.

При демонтаже электродвигателя необходимо нанести керном метки, чтобы зафиксировать положение полумуфт относительно друг друга, а также отметить, в какое отверстие полумуфты входит палец. Прокладки под лапами следует связать и разметить, чтобы после ремонта каждую группу прокладок установить на свое место, это облегчит центровку электрической машины. Следует разметить также крышки, фланцы и другие детали. Несоблюдение этого правила может привести к необходимости повторной разборки.

Снимают электродвигатель с фундамента или рабочего места за рым-болты. Использовать для этой цели вал или подшипниковый щит запрещается. Для съема используются подъемные устройства.

Разборка электродвигателя выполняется с соблюдением определенных правил. Начинается она с удаления полумуфты с вала. При этом используются ручные и гидравлические съемники. Затем снимается кожух вентилятора и сам вентилятор, отвертываются болты крепления подшипниковых щитов, снимается задний подшипниковый щит легкими ударами молотка по надставке из дерева, меди, алюминия, вынимается ротор из статора, снимается передний подшипниковый щит, демонтируются подшипники.

После разборки выполняется очистка деталей сжатым воздухом с использованием волосяной щетки для обмоток и металлической для кожуха, подшипниковых щитов, станины. Засохшая грязь удаляется деревянной лопаточкой. Применять отвертку, нож и другие острые предметы запрещается. Дефектация электродвигателя предусматривает оценку его технического состояния и определение неисправных узлов и деталей.

При дефектации механической части проверяется: состояние крепежных деталей, отсутствие трещин корпуса и крышек, износ посадочных мест под подшипники и состояние самих подшипников. В машинах постоянного тока серьезным узлом, подлежащим всестороннему рассмотрению, является щеточно-коллекторный механизм.

Здесь наблюдаются повреждения щеткодержателя, трещины и сколы на щетках, износ щеток, царапины, и выбоины на поверхности коллектора, выступление миканитовых прокладок между пластинами. Большинство неисправностей щеточно-коллекторного механизма устраняется при текущем ремонте. В случае наличия серьезных повреждений этого механизма машина отправляется в капитальный ремонт.

Неисправности электрической части скрыты от глаза человека, обнаружить их труднее, нужна специальная аппаратура. Число повреждений обмотки статора при этом ограничено следующими дефектами: обрыв электрической цепи, замыкание отдельных цепей между собой или на корпус, витковые замыкания.

Обрыв обмотки и замыкание ее на корпус может быть обнаружено с использованием мегаомметра. Витковые замыкания определяются с помощью аппарата ЕЛ-15. Обрыв стержней короткозамкнутого ротора находят на специальной установке. Неисправности, устраняемые при проведении текущего ремонта (повреждение лобовых частей, обрыв или обгорание выводных концов), могут быть определены мегаомметром или визуально, в отдельных случаях требуется аппарат ЕЛ-15. При проведении дефектации измеряется сопротивление изоляции для установления необходимости сушки.

Непосредственно текущий ремонт электродвигателя заключается в следующем. При срыве резьбы нарезается новая (к дальнейшей эксплуатации допускается резьба, имеющая не более двух срезанных ниток), болты заменяются, крышка заваривается. Поврежденные выводы обмоток покрываются несколькими слоями изоляционной ленты или заменяются, если изоляция их по всей длине имеет трещины, отслоения или механические повреждения.

При нарушении лобовых частей обмотки статора на дефектный участок наносится лак воздушной сушки. Подшипники заменяются на новые, если есть трещины, сколы, вмятины, цвета побежалости и другие неисправности. Посадку подшипника на вал обычно осуществляют путем предварительного его нагрева до 80. 90°С в масляной ванне.

Установка подшипников осуществляется вручную с помощью специальных патронов и молотка или механизированным способом с использованием пневмогидравлического пресса.. Необходимо отметить, что в связи с внедрением единых серий электрических машин объем ремонта механической части резко сократился, т. к. уменьшилось число разновидностей подшипниковых щитов и крышек, появилась возможность заменять их новыми.

Порядок сборки электродвигателя зависит от его габарита и конструктивных особенностей. Для электродвигателей 1 – 4 габаритов после напрессовки подшипника устанавливается передний подшипниковый щит, вводится ротор в статор, надевается задний подшипниковый щит, надевается и крепится вентилятор и крышка, после этого устанавливается полумуфта. Далее согласно объему текущего ремонта проводятся прокрутка на холостом ходу, сочленение с рабочей машиной и испытание под нагрузкой.

Проверку работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом осуществляют следующим образом. После проверки действия защиты и сигнализации выполняют пробный пуск его с прослушиванием стука, шума, вибраций и последующим отключением. Затем электродвигатель запускают, проверяют разгон до номинальной частоты вращения и нагрев подшипников, измеряют ток холостого хода всех фаз.

Измеренные в отдельных фазах значения тока холостого хода не должны отличаться друг от друга более чем на ±5%. Разница между ними более 5 % указывает на неисправность обмотки статора или ротора, на изменение воздушного зазора между статором и ротором, на неисправность подшипников. Продолжительность проверки, как правило, не менее 1 часа. Работу электродвигателя под нагрузкой осуществляют при включении технологического оборудования.

Послеремонтные испытания электродвигателей согласно действующим Нормам должны включать две проверки – измерение сопротивления изоляции и работоспособность защиты. Для электродвигателей до 3 кВт измеряется сопротивление изоляции обмотки статора, а для двигателей более 3 кВт дополнительно измеряется коэффициент абсорбции. При этом у электродвигателей напряжением до 660 В в холодном состоянии сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, а при температуре 60 °С – 0,5 МОм. Измерения производят мегаомметром на 1000 В.

Проверка срабатывания защиты машин до 1000 В при системе питания с заземленной нейтралью осуществляется непосредственным измерением тока однофазного короткого замыкания на корпус с помощью специальных приборов или измерением полного сопротивления петли “фаза – нуль” с последующим определением тока однофазного короткого замыкания. Полученный ток сравнивается с номинальным током защитного аппарата с учетом коэффициентов ПУЭ. Он должен быть больше тока плавкой вставки ближайшего предохранителя или расцепителя автоматического выключателя.

В процессе выполнения текущего ремонта для повышения надежности электродвигателей старых модификаций рекомендуется проводить мероприятия по модернизации. Простейшая из них – трехкратная пропитка обмотки статора лаком с добавкой ингибитора. Ингибитор, диффундируя в лаковую пленку и заполняя ее, препятствует проникновению влаги. Можно также проводить капсулирование лобовых частей с помощью эпоксидных смол, но при этом электродвигатель может стать неремонтопригодным.

Ремонт электродвигателей переменного тока

В соответствии с Правилами технической эксплуатации в системе планово предупредительных ремонтов электрооборудования предусмотрено два вида ремонтов: текущий и капитальный.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
140448.51- КП. 2016.0452.00.00 ПЗ

Текущий ремонт: производится с периодичностью, установленной с учетом местных условий, для всех электродвигателей, находящихся в эксплуатации, в том числе в холодном или горячем резерве. Текущий ремонт является основным видом профилактического ремонта, поддерживающим на заданном уровне безотказность и долговечность электродвигателей. Этот ремонт производят без демонтажа двигателя и без полной его разборки.

Капитальный ремонт: Периодичность капитальных ремонтов электродвигателей Правилами технической эксплуатации не устанавливается. Она определяется лицом, ответственным за электрохозяйство предприятия на основании оценок общей продолжительности работы электродвигателей и местных условий их эксплуатации. Капитальный ремонт, как правило, производят в условиях специализированного электроремонтного цеха (ЭРЦ) или специализированного ремонтного предприятия (СРП). Разборка электродвигателя производится в порядке, обусловленном особенностями конструкции электродвигателей. Сборка электродвигателей после ремонта. Подшипники качения напрессовывают на вал ротора. Шариковые подшипники устанавливают целиком. У роликовых подшипников на вал насаждают внутреннее кольцо с телами качения. Внешнее кольцо устанавливают отдельно в подшипниковый щит. Внешнее кольцо устанавливают в посадочное гнездо подшипникового щита с подвижной посадкой (скользящей или движения). Перед сборкой посадочные поверхности протирают и смазывают. Внутренние крышки подшипников устанавливают на вал до посадки подшипников. Подшипники небольших размеров насаживают на вал в холодном состоянии.

Читайте также:  Как работает режущий плоттер?

Для посадки используют монтажную трубу, передающую ударные усилия запрессовки только на внутреннее кольцо подшипника. Для лучшего центрирования ударного усиления трубу снабжают медным кольцом и сферическим оголовком. Внутреннее кольцо подшипника должно плотно прилегать к заплечнику вала. Наружное кольцо должно легко вращаться вручную. Неразъемные вкладыши подшипников скольжения запрессовываются в посадочные гнезда подшипниковых щитов и фиксируются стопорным винтом. Следует заметить, что у подшипников типа 180000 (закрытых), применяемых в электродвигателях серии 4А, консервационную смазку удаляют обтирочным материалом, смоченным в ацетоне. Установить на вал внутреннюю крышку подшипника, смазать посадочное место на валу машинным или дизельным маслом и молотком с наставкой напрессовать подшипник на вал ротора. Перед напрессовкой подшипник нагреть, заполнить полость подшипника смазкой и заложить оставшуюся смазку в камеры подшипников. Полости подшипников

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
140448.51- КП. 2016.0452.00.00 ПЗ

электродвигателей серии 4А с высотами вращения 112-280 мм заполняют смазкой ЛДС-2, серии 4А с высотами вращения 56-100 мм – смазкой ЦИАТИМ-221, а остальных электродвигателей – смазкой 1-13. Устранить дефект при собранном электродвигателе и снятой крышке щеточного устройства, для чего провести следующие операции и включить электродвигатель в сеть. Со стороны, противоположной щеточному устройству, приложить поочередно к каждому контактному кольцу изолированную планку с закрепленной на ней шлифовальной шкуркой и шлифовать поверхность колец до исчезновения следов пятен и мелких царапин и получения чистоты не ниже 8-го класса. Прошлифовать поверхность контактных колец на токарном станке при помощи суппортно-шлифовального приспособления или деревянной колодки, под которую положена шлифовальная шкурка. Биение проточенных и прошлифованных колец в радиальном направлении не должно превышать 0,06 мм, а в осевом – 0,1 мм. Снять поврежденную изоляцию с контактной шпильки ножом. Обмотать шпильку кабельной или телефонной бумагой до получения размеров шпильки с изоляцией электродвигателя 6-го габарита по ширине 12 и толщине 4 мм, а 7-го и 8-го габаритов – по ширине 16 и толщине 6 мм. При наматывании на шпильку первый и последний слои кабельной или телефонной бумаги смазать клеем БФ-2. Поверхность изоляции шпильки покрыть изоляционным лаком БТ-99 и просушить на воздухе в течение 3 ч.

Ремонт обмотки: Тщательно очистить место повреждения волосяной щеткой и обдуть сжатым воздухом. Покрыть место повреждения одним из лаков воздушной сушки (например, БТ-99) и просушить на воздухе в течение 3 ч.

Осторожно снять оборванную или ослабленную часть бандажей с лобовых частей обмотки. Бандажировать при помощи специального шила лобовую часть обмотки стеклянной лентой или стекло-чулком через один паз. При бандажировании обмоток с изоляцией класса А допускается применять тафтяную ленту. Покрыть бандажи лаком воздушной сушки (БТ-89 или др.) и просушить на воздухе в течение 3 ч. Изолировать поврежденные участки выводных проводов в полна хлеста тремя слоями изоляционной ленты. Снять бандаж с лобовой части обмотки на длине крепления заменяемого выводного провода. Отъединить поврежденный выводной провод от обмотки катушечной группы. Отрезать новый выводной провод марки ПРГ, ПЭГ, РКНМ, ЛПЛФ длиной, равной длине отъединенного провода. Надеть на один конец отрезанного провода линоксиновую трубку длиной 10-15 мм для маркировки вывода.

На этом же конце снять изоляцию с провода, зачистить токопроводящую жилу и залудить. При площади сечения провода 6 мм2 и более установить наконечник, обжать и пропаять припоем ПОС-30. При меньшей площади сечения провода залуженную часть скрутить в петлю и пропаять припоем ПОС-30. Зачистить второй конец выводного провода на длине 30-40 мм. Пропустить выводной провод через отверстия в коробке выводов и станины и надеть на него универсальные съемники: а – для съема подшипников; б – для съема подшипников захватом за кольцо; в – для полумуфт, шкивов, подшипников. Для этого применяют те же приспособления, что и при разборке но обеспечивают их обратное действие. При посадке вкладышей смазочные кольца в резервуаре щита располагают концентрично посадочному отверстию. Ротор вводят в статор, используя те же способы и приспособления, что и при выводе ротора. В подшипники качения закладывают смазку. Подшипниковые щиты устанавливают на подшипники, вал вывешивают и удаляют из-под ротора картонную прокладку. При установке на вал щитов с подшипниками скольжения смазочные кольца выводят из прорези вкладыша, чтобы не повредить их валом.

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист
140448.51- КП. 2016.0452.00.00 ПЗ

Совмещают риски на станине и щитах, крепят щиты к станине крепежными болтами. Подъемные приспособления снимают. Затем проверяют свободу вращения ротора и затягивают крепежные резьбы щитов. Устанавливают мелкие детали (фланцы, крышки) и заливают масло в подшипники скольжения. Напрессовывают на рабочие концы валов соединительные или передаточные детали (полумуфты, шкивы, тормозные диски, шестерни). От точной посадки соединительных деталей зависит успешность центровки вала электродвигателя с валом производственного механизма или с валом редуктора. После сборочных операций замеряют воздушные зазоры на обоих торцах машин в диаметрально противоположных точках окружности. При больших диаметрах ротора зазор измеряют в восьми точках окружности ротора. Отклонения воздушных зазоров от среднеарифметического должны быть не более 10%. Обкатку электродвигателя производят на холостом ходу, контролируя ток холостого хода, нагрев подшипников и шумы. Осевой разбег ротора определяют смещением вала вдоль оси до упора сначала в одну, а затем – в другую сторону при неподвижном роторе; осевой разбег ротора равен удвоенному осевому зазору. Односторонние осевые зазоры, которые должны быть одинаковыми, измеряют на холостом ходу. Для этого смазанный торец надежно укрепленного деревянного бруска упирают в торец вращающегося вала и смещают ротор до упора.

Ту же операцию проделывают с другого конца вала. В обоих случаях измеряют расстояние от риски до корпуса подшипника перед нажатием на вал и во время измерений; они должны быть равны соответствующим осевым зазорам. При невозможности измерения осевых зазоров на вращающемся роторе ориентировочно оценивают их по осевому разбегу ротора. Результаты измерения осевого зазора сравнивают с допустимыми значениями. После текущего ремонта, асинхронные электродвигатели подвергают следующим испытаниям: измеряют сопротивление изоляции статоров между отдельными обмотками и относительно корпуса ; испытывают повышенным напряжением частоты 50 Гц в течение 1 мин; проверяют междувитковую изоляцию на электрическую прочность; замеряют воздушные зазоры; обкатывают электродвигатель на холостом ходу; замеряют осевые зазоры в подшипниках скольжения или разбег ротора по оси.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности. Несмотря на высокую надежность электромоторов, их выход из строя по ряду причин — не редкость. Учитывая относительно высокую стоимость этих устройств, практичнее осуществлять их ремонт, а не замену. Предлагаем рассмотреть возможность перемотки электродвигателей в домашних условиях.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

«Сгоревшие» провода обмотки статора

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

  • сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
  • у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
  • у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

  1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
  2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
  3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Читайте также:  Виды фрезеровки и фрезерной резки твердых материалов

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

  • номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
  • количество проводов для одного паза;
  • Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
  • информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
  • количество пазов;
  • с каким шагом выполняется обмотка;
  • размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пример таблицы с намоточными данными

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап — демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

  1. Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
  2. Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
  3. Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
  4. Демонтируем крыльчатку.
  5. Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
  6. Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Съемник для демонтажа

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй — снятие обмотки

Очередность действий следующая:

  1. При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
  2. Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
  3. Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
  4. Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Статор, освобожденный от обмотки

На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

  1. Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
  2. Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
  3. Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
  4. На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное. Станок для намотки всыпной обмотки
  5. Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
  6. Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
  7. После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
  8. Финальное тестирование катушек омметром.
  9. Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

  • Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
  • Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
  • При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей — пустая трата времени.

Капитальный ремонт электродвигателей

Каким бы мощным и надежным не выглядел электродвигатель, но время от времени он нуждается в диагностике и профилактическом ремонте. А проработав 20 000 часов и более ему и вовсе необходим капитальный ремонт с возможной перемоткой обмотки.

Капитальный ремонт электродвигателей: понятие и основные этапы работы

Процесс, предполагающий полную разборку электродвигателя с последующим выявлением всех неисправностей и их устранением, называют капитальным ремонтом.

В отличие от текущего ремонта, который, как правило, сводится к замене масла, добавлению смазки, чистке и осмотру зазоров подшипников, капитальный ремонт электродвигателей может включать в себя следующие этапы работы:

  • полную разборку и дефектовку агрегата;
  • шлифовка посадочных мест подшипников;
  • замена пришедших в негодность подшипников;
  • балансировка ротора;
  • проведение контрольных измерений технических и электрических параметров электромотора;
  • перемотка обмотки агрегата и проч.

Регулярность проведения капитального ремонта определяется согласно условиям эксплуатации электродвигателя, но не реже 1 раза в 2 года. При определении реальных сроков капитального ремонта кроме рекомендаций производителя учитываются условия эксплуатации агрегата: температура и степень загрязненности воздуха, постоянный или бесперебойный режим работы, а также фактическая нагрузка.

Полная разборка электродвигателя предусматривает демонтаж ротора, токоведущих щеток, подшипников и других деталей для проверки целостности, работоспособности и остаточного ресурса использования. В процессе капремонта выполняется измерение и сравнение с нормированными значениями зазоров ротор-статор, а также определяется люфт в подшипниках.

При осмотре и дефектовке агрегата проверяются исходящие токи и их соответствие номинальным. Подшипниковые узлы. При проверке целостности ротора оценивается техническое состояние вентилятора и элементов крепления. Балансировка выполняется при появлении вибрации ротора, негативно сказывающейся на ресурсе подшипников и передающейся на корпус агрегата.

Типовые симптомы, указывающие на необходимость ремонта

Неисправности, для устранения которых требуется проведение капитального ремонта электродвигателей:

  • Мотор не проворачивается, прослушивается повышенный гул и происходит нагрев обмотки. Причина дефекта заключается в обрыве фазы или повреждении стержней ротора.
  • Пониженная частота вращения вала. Поломка обусловлена вероятным износом подшипников или изгибом вала.
  • При увеличении нагрузки происходит аварийная остановка мотора. Неполадка возникает из-за обрыва или короткого замыкания в обмотке ротора (статора).
  • Происходит перегрев подшипников. Причина дефекта в нарушении центровки или разрушении подшипникового узла.
  • Наблюдается повышенный нагрев обмотки статора из-за короткого замыкания фаз.
  • Сразу после пуска электродвигателя срабатывает защита. Причина неисправности в замыкании обмоток статора.

    Опытные электрики нашей компании проведут грамотную диагностику и выполнят комплекс работ в сжатые сроки. На основании дефектовки принимается решение о целесообразности и объеме выполнения ремонта. Перечень планируемых работ по капитальному ремонту электромотора согласуется с заказчиком.

    Перемотка обмотки электродвигателей

    Неправильная эксплуатация агрегата вызывает его перегрев и постепенное разрушение его обмотки. В этом случае двигателю необходима экстренная перемотка, способная полностью восстановить его нормальную работу и все технические характеристики.

    Перемотка обмотки электродвигателей выполняется с помощью специального оборудования и только специалистами, а сам процесс включает в себя несколько необходимых этапов работы.

    • Извлечение пришедшей в негодность обмотки.
    • Расчет новых данных, которых требует новая обмотка.
    • Намотка катушек и их правильная укладка.
    • Процесс сварки (или пайки), соединяющий катушки согласно схеме электродвигателя.
    • Пропитывание агрегата специальным лаком.
    • Сушка электродвигателя.
    • Проверка правильности сборки.
    • Испытание новой обмотки электродвигателя и его работы.

    Все без исключения этапы работы очень кропотливы и требуют высокой квалификации специалистов, что позволяет выполнять обмотку не только в соответствии с установленными правилами, но и полностью исключить возможные сбои в работе агрегата в будущем.

    Кроме того, после окончания процесса перемотки обмотки и при условии, что испытания были успешными, электродвигатель получает новый гарантийный срок своей эксплуатации, после чего он вновь готов к работе.

    Популярность и выгода перемотки

    Собственно экономической выгодой и объясняется популярность процесса перемотки, который обладает целым рядом преимуществ.

    • Стоимость перемотки гораздо ниже, нежели приобретение нового электродвигателя.
    • Процесс перемотки не отнимает много времени, в то время как на поиск нового агрегата могут уйти дни, а то и недели.
    • Перемотка обмотки электродвигателей предполагает получение нового гарантийного срока на агрегат.
    • После правильно выполненной обмотки все технические характеристики электродвигателя полностью сохраняется, а его ресурс равен ресурсу нового агрегата.

    Другими словами – своевременный ремонт электродвигателей и их перемотка – это сродни покупке нового агрегата только на очень и очень выгодных условиях. Именно поэтому капитальный ремонт должен быть регулярным, что позволит эксплуатировать электродвигатель долгие годы. Воспользуйтесь услугами специалистов компании «РемЭлектроСервис», гарантирующих быстрое и профессиональное восстановление работоспособности электродвигателя по приемлемой цене.

    Порядок и правила разборки и сборки двигателей при ремонте

    Разборка и сборка электродвигателей при ремонте должна выполняться строго в определенном порядке.

    Разборка электродвигателя

    Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

    • Снимите полумуфту или шкив.
    • Снимите крышки подшипников качения.
    • Опустите хомуты траверс.
    • Отвинтите гайки со шпилек, которые стягивают фланцы шарикоподшипников.
    • Выпустите масло из подшипников скольжения.
    • Снимите щиты подшипников.
    • Вытащите ротор движка.
    • Снимите подшипники качения с вала.
    • Выньте из щитов вкладыши или втулки подшипников скольжения.
    • Промойте все отсоединенные детали (вкладыши, траверсы, подшипники, уплотнения, масленки, щиты) керосином или бензином.
    • Продуйте обмотки сжатым очищенным воздухом или удалите с них пыль.
    • Если обмотки сильно загрязнены, после продувки протрите их смоченной в бензине чистой ветошью.
    • Распаяйте соединения и выньте обмотки из пазов.
    Читайте также:  Преимущества головного микрофона

    Во избежание повреждения деталей при разборке не пользуйтесь зубилами, не делайте резких ударов и не прилагайте чрезмерных усилий. Если болты не выкручиваются или выкручиваются слишком туго, смочите их керосином и подождите несколько часов. Затем ослабьте болты и продолжайте выкручивание.

    Перед началом разборки приготовьте специальный ящик, куда будете складывать отсоединенные мелкие детали. На каждую из них прикрепите бирку с указанием номера ремонтируемого агрегата.

    Снимайте с вала шарикоподшипник, полумуфту и шкив с помощью стяжки с тремя скобами. Для этого конец болта стяжки уприте в торец вала и захватите внутреннюю обойму подшипника, края муфты или шкива концами скоб. Вращайте болт, пока деталь не сползет с вала. Перекос может привести к повреждению цапфы вала, поэтому следите за тем, чтобы направление усилия совпало с осью вала.

    В отсутствии стяжки несколько раз слегка ударьте молотком по внутреннему кольцу подшипника качения (по всей окружности равномерно) или по ступице шкива. Удары наносите через прокладку из меди или твердого дерева.

    Чтобы снять подшипниковый щит, отвинтите болты и, постукивая молотком по выступающим краям щита через прокладку, отделите его от корпуса. При этом крупногабаритный электродвигатель во избежание поломок необходимо подвесить, используя специальные подъемные средства. Положите подкладку из толстого картона в зазор между статором и ротором. При снятии ротор ляжет на нее – это нужно для предотвращения повреждения изоляции обмоток.

    Ротор небольших двигателей разрешается вынимать вручную. Оберните картоном один конец вала и наденьте на него длинную трубу, с помощью которой не спеша выведите ротор из расточки статора. В процессе ротор должен поддерживаться на весу.

    Выньте из щита подшипников скольжения вкладыш или цельную втулку. Для этого наносите удары деревянной киянкой через деревянную выколотку. Щит должен быть установлен таким образом, чтобы подшипник упирался в него, иначе подшипник треснет.

    Сборка электродвигателя

    Собирайте двигатель, начиная с отдельных узлов. Запрессуйте выточенные втулки или перезалитые вкладыши в подшипниковые щиты, предварительно выпилив на них прорези для смазочных колец и канавки для смазки по старым размерам. Используйте гидравлический или винтовой пресс, можно также осторожно постучать молотком через прокладку. Следите за тем, чтобы не было перекосов – они приводят к заклиниванию вкладышей и втулок.

    Нагрейте подшипники до температуры 70-75 градусов на масляной ванне и насадите их на вал, легко постукивая молотком по трубе, которая упирается во внутреннее кольцо подшипника. Слишком слабая, как и слишком тугая посадка подшипников недопустима.

    Введите ротор в расточку статора (действия те же, что при разборке, но в обратном порядке). Установите подшипниковые щиты точно на старое место и временно закрепите их болтами. Чтобы не ошибиться, перед разборкой нанесите метки на щиты и корпус движка. Фиксируя щиты, приподнимите смазочные кольца подшипников скольжения, чтобы не повредить их.

    Вручную проверните ротор двигателя – он должен вращаться легко. Причиной тугого вращения вала может быть:

    • Неправильная посадка подшипника качения на вал.
    • Опилки, засохшее масло или грязь в подшипнике.
    • Недостаточная расшабровка вкладыша или втулки подшипника скольжения.
    • Перекос вала.
    • Слишком сильное трение войлочных или кожаных уплотнений о вал.

    Затяните болты подшипниковых щитов, заполните подшипники качения смазкой, закройте их крышками и залейте масло в подшипники скольжения. Повторно проверните ротор вручную, проверьте, не задевают ли вращающиеся и неподвижные части друг друга, определите и подгоните нужную величину разбега и подключите двигатель к сети.

    После выполнения разборки и сборки электродвигателей их проверяют сначала на холостом ходу, затем в рабочем режиме.

    Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

    Главная страница » Ремонт электродвигателя своими руками: практика электромонтёра

    Электродвигатели применяются в составе оборудования разного назначения, в том числе бытового. На бытовой технике, в отличие от промышленной, устанавливаются асинхронные моторы небольшой мощности (не выше 1 – 1,5 кВт). Достаточно широко применяются маломощные электродвигатели в дачном хозяйстве. В большинстве своём электромоторы асинхронного действия показывают надёжную и долгосрочную работу. Тем не менее, казусы случаются. И тогда неизбежной видится проблема — ремонт электродвигателя своими руками или с помощью сервиса. Первый вариант ремонта обычно возможен при лёгких симптомах. Второй – это уже капитальный ремонт, включая перемотку.

    Частая причина неработоспособности движка

    Конечно, дефект асинхронного электромотора, когда требуется обязательная перемотка обмотки статора, крайне сложно устранить своими руками.

    Нерабочий электродвигатель, по мнению пользователя требующий ремонта, на деле может оказаться вполне работоспособным электрооборудованием

    В таких случаях ремонта требуется не только специальное оборудование, но также опыт производства электромеханических ремонтных работ. Правда, если поставить перед собой цель, ремонт электродвигателя дома своими руками — задача вполне выполнимая.

    Инструмент на разборку и тестирование

    Однако здесь речь пойдёт о распространенном лёгком дефекте, который просто устраняется самостоятельным ремонтом с применением стандартного набора инструмента электрика:

    • отвёртка плоская,
    • отвертка четырехгранная,
    • плоскогубцы,
    • тестер электрический (стрелочный прибор),
    • молоток слесарный.

    Практика эксплуатации в быту маломощных асинхронных электродвигателей показывает: распространенной причиной прекращения работы электромоторов становится КЗ (короткое замыкание) обмотки статора на корпус.

    Нередко владельцы «заболевшего» мотора долго не думают и попросту избавляются от проблемы путём закупки нового движка. Дефектный мотор не пытаются даже исследовать должным образом, не говоря уже о ремонте.

    Новый электродвигатель обязательно имеет пластиковую крышку на валу и резиновые пробки внутри пластмассовых втулок, через которые заводится в БРНО электрический кабель

    Ремонт электродвигателя: устранить КЗ своими руками

    Симптомы для ремонта КЗ на корпусе традиционны: при попытке запуска мотора срабатывает защитный автоматический выключатель. Сразу следует уточнить – если подобная ситуация имеет место, не нужно пытаться повторять пуск двигателя от раза к разу.

    Повторные действия могут действительно стать причиной пробоя изоляции обмотки статора по причине высоких пусковых токов. Тогда капитального ремонта точно не избежать. Если сработала защита, следует обесточить цепь питания, отключить питающий кабель от БРНО (коробки с клеммами).

    Клеммная коробка трёхфазного асинхронного электродвигателя. Питающий кабель отключают от клемм при ремонте мотора, извлекают из клеммной коробки БРНО

    Перед попыткой ремонта удостовериться лишний раз в наличии КЗ поможет электрический тестер. Прежде всего, обмотки статора исследуются на целостность (отсутствие обрыва).

    Также выполняется проверка на межвитковое замыкание. Щупы прибора, включенного на измерение сопротивления в Омах, поочерёдно соединяют с парами клемм БРНО.

    Шкала измерительного прибора должна показывать сопротивление не менее десяти Ом (как правило, 10 — 15),. Однако точная величина сопротивления зависит от характеристики мотора.

    На трёхфазном моторе при отсутствии межвиткового замыкания, значения сопротивления между всеми выводами обмотки должны быть одинаковыми.

    Для проверки целостности обмоток электродвигателя, а также межвиткового и короткого замыкания на корпус, удобнее пользоваться стрелочным измерительным прибором. Здесь показано соединение щупов для проверки замыкания одной части обмотки на корпус

    Если тест на сопротивление обмоток статора не показал существенной разницы между замерами и не отметился нулевыми показаниями, электродвигатель на 90% можно считать рабочим. Во всяком случае, ремонт в виде перемотки исключается.

    Остаётся определить традиционно частую причину – короткое замыкание на корпус. В этом варианте исследований один щуп тестера соединяют с корпусом двигателя, обеспечив надёжный контакт, а вторым щупом поочерёдно трогают клеммы выводов статорных обмоток внутри БРНО.

    Обычное явление КЗ – наличие показаний прибора, которых быть не должно в принципе.

    Какое КЗ можно реально устранить

    По сути, существует два вида КЗ на корпус:

    1. Прямое замыкание, с пробоем изоляции обмотки.
    2. Косвенное замыкание, по причине высокой влажности обмотки.

    Второй вариант как раз и заставляет обращаться к ремонту чаще всего. Измерительным стрелочным прибором такое замыкание определяется появлением показаний сопротивления между корпусом и обмоткой в несколько единиц или десятков кОм.

    Причём показания на каждой отдельной обмотке, как правило, отмечаются разными значениями. При таком развитии событий ремонт мотора проводится несложной методикой. Для исполнения ремонта требуется:

    1. Демонтировать электродвигатель от места установки.
    2. Отвернуть крепёж кожуха крыльчатки, снять кожух и крыльчатку.
    3. Снять крепёжные винты передней и задней корпусных крышек.
    4. Демонтировать крышки и вынуть ротор электродвигателя.

    Освободившийся статор переносят ближе к электрической розетке, размещают на удалении от бытовых горючих материалов, приспособив в качестве подставки негорючий материал (к примеру, силикатный кирпич).

    Внутрь основания статора асинхронного электродвигателя (вместо ротора) вставляют электролампу (60-100 Вт), вкрученную в патрон с присоединённым кабелем и вилкой. Зажигают лампу включением вилку в розетку.

    Ремонт простыми действиями: внутрь освобождённого статора электродвигателя помещают обычную лампу накаливания и оставляют включенной, как минимум на сутки

    Технология ремонта: выдержка статора под нагревом не менее 24 часов (иногда требуется до 48 часов). По истечении этого времени лампу накаливания отключают и заново проверяют тестером сопротивление между корпусом и выводами обмотки.

    В большинстве случаев после ремонта прогревом измерительный прибор не фиксирует наличия проводимости. Косвенное короткое замыкание движка удаётся устранить в 90% из 100% всего лишь путём долговременной сушки статорной обмотки. По завершению прогрева мотор собрать, установить на место, запустить в работу.

    Методика определения короткозамкнутых витков статора

    Видеоролик ниже демонстрирует — как при помощи светового прибора обнаруживаются короткозамкнутые витки обмотки статора мотора. Интересный и полезный прибор для тех, кто занимается ремонтом электродвигателей.

  • Ссылка на основную публикацию