Как сделать заземление из нержавейки?

Модульное заземлениеиз нержавеющей стали

Модульное заземление ZANDZ из нержавеющей стали (пр. Россия ) предназначено для организации эффективного, долговечного и удобного в монтаже заземляющего устройства в условиях повышенной коррозионной опасности (агрессивный грунт, повышенная влажность и т.п.).

Такой заземлитель представляет собой сборную конструкцию, состоящую из соединенных вместе стержней длиной 1,5 метра, выполненных из нержавеющей стали.

Достоинства модульного заземления
из нержавеющей стали

  • легкость монтажа электрода на глубину до 30 метров, без применения специализированной техники и инструментов. Все операции осуществляет 1 человек. Большая глубина позволяет получать очень эффективное заземление.
  • минимальная площадь, занимаемая заземлителем позволяет монтировать такое заземление в подвалах зданий, либо в близости от стен дома в виде всего одной точки. Компактность сводит к минимуму необходимые земляные работы.
  • все детали сопрягаются без сварки *
  • абсолютная устойчивость нержавеющей стали к коррозии даже в самых агрессивных средах позволяет гарантировать срок службы такого заземляющего устройства не менее 100 лет.

* Соединение элементов заземляющих устройств НЕ из черных металлов разрешено техциркуляром 11/2006 ассоциации “РосЭлектроМонтаж” (ссылка на документ)

Комплекты заземления

Для строительства заземляющих устройств с необходимыми характеристиками (например, для достижения необходимого сопротивления заземления) применяются различные готовые комплекты модульного заземления ZANDZ из нержавеющей стали (пр. Россия ), которые содержат всё, необходимое для монтажа заземляющего электрода.

Все компоненты легко сопрягаемые друг с другом.

Выпускается два типа готовых комплектов, отличающихся общей длиной штырей, основным предназначением и комплектацией:

универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 15 м или трех глубиной по 5 м
(4,5 + 4,5 + 6 м).

Используется в качестве заземлителя с низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.

универсальный заземлитель для монтажа в виде сборного электрода: одного глубиной 30 м или трех глубиной по 10 м
(10,5 + 10,5 + 9 м).

Используется в качестве заземлителя с очень низким сопротивлением растеканию и заземлителя для молниезащиты объекта.

Комплектация

ZZ-000-115
ZZ-000-130 ZZ-000-115 ZZ-000-130
Штырь заземления из нержавеющей стали резьбовой (D16; 1,5 м), шт1020
Муфта соединительная из нержавеющей стали резьбовая, шт1020
Наконечник стартовый, шт33
Головка направляющая для насадки на отбойный молоток, шт23
Зажим для подключения проводника, шт33
Насадка на отбойный молоток (SDS max), шт11

Индивидуальная комплектация

Готовые комплекты модульного заземления ZANDZ – это универсальное решение для типовых случаев. При необходимости в состав комплекта можно включить любое требуемое количество комплектующих (индивидуальные комплекты поставляются под заказ).

Купить

Модульное заземление ZANDZ из нержавеющей стали можно приобрести и в виде готовых комплектов, и в виде отдельных комплектующих.

Весь ассортимент с действующими ценами представлен в удобном интернет-магазине на отдельной странице “Купить заземление”.

Комплектующие

Штырь заземления из нержавеющей стали резьбовой (D16; 1,5 м)
(пр. Россия )

Штырь заземления ZANDZ ZZ-001-165 диаметром 16 мм и длиной 1,5 метра выполнен из нержавеющей стали. Это обеспечивает его крайне высокую коррозионную стойкость даже в самых агрессивных средах. С обоих концов стержней нанесена резьба (5/8 UNC) для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.

ZZ-001-165
Вес:2.35 кг
Длина:1,51 м
Диаметр штыря:16 мм

Штырь заземления из нержавеющей стали резьбовой (D18; 1,5 м)
(пр. Россия )

Штырь заземления ZANDZ ZZ-001-165 диаметром 16 мм и длиной 1,5 метра выполнен из нержавеющей стали. Это обеспечивает его крайне высокую коррозионную стойкость даже в самых агрессивных средах. С обоих концов стержней нанесена резьба (5/8 UNC) для их взаимного соединения с помощью соединительной муфты.

ZZ-001-165-18
Вес:2.99 кг
Длина:1,51 м
Диаметр штыря:18 мм

Муфта соединительная из нержавеющей стали резьбовая
(пр. Россия )

Резьбовая муфта ZANDZ ZZ-002-161 предназначена для соединения между собой штырей ZANDZ ZZ-001-165. Выполнена из нержавеющей стали, что обеспечивает ее высокую коррозионную стойкость.

Муфта изготовлена таким образом, чтобы штыри соприкасались друг с другом в самом центре муфты и движущая энергия, необходимая заглублению штырей в почву, муфте не передавалась. Таким образом, не происходит “рассеивание” ударного импульса и механическая нагрузка с муфты снимается.

ZZ-002-161
Вес:0,082 кг
Длина:60 мм
Диаметр21 мм

Наконечник стартовый
(пр. Россия )

Остроконечный стальной наконечник упрощает заглубление штырей в твердый грунт.

ZZ-003-061
Вес:0,074 кг
Длина:50 мм
Диаметр:22 мм

Головка направляющая для насадки на отбойный молоток
(пр. Россия )

Предназначена для упрощения процесса заглубления штырей заземления, а также для повышения безопасности работы как человека, так и инструмента.

При монтаже головка крепится к штырю заземления через соединительную муфту. Размеры головки подобраны таким образом, чтобы движущая сила не повредила муфту, т.е. ударный импульс передается непосредственно штырю, минуя ее.

ZZ-004-060
Вес:0,088 кг
Длина:55 мм
Диаметр:25 мм

Зажим для подключения проводника
(пр. Россия )

Профилированный зажим из нержавеющей стали с болтами М10. Позволяет соединять омедненный штырь с заземляющим проводником – круглым проводом либо полосой (шириной до 40 мм).

Возможно безопасное использование стального и оцинкованного проводника – для этого внутри зажима находится прокладка, препятствующая образованию электрохимической связи между сталью/цинком и медью.

Для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений “болт-гайка” используются пружинные шайбы (шайбы Гровера / гровер-шайбы), установленные между поверхностью зажима и гайкой.

ZZ-005-064
Вес:0,158 кг
Длина:70 мм
Ширина:70 мм
Высота:30 мм

Насадка на отбойный молоток
(пр. Россия )

Стальная насадка с подкаленным бойком передает усилие отбойного молотка на направляющую головку (на монтируемые штыри). Адаптирована для работы с отбойными молотками с посадочным местом SDS-Max.

ZZ-008-000
Вес:0,478 кг
Длина:250 мм
Диаметр:18 мм

Дополнительные элементы

Насадка на отбойный молоток
(пр. Россия )

Стальная насадка с подкаленным бойком передает усилие отбойного молотка на направляющую головку (на монтируемые штыри). Адаптирована для работы с отбойными молотками с посадочным местом SDS-Max.

БухтыZZ-500-103ZZ-500-105ZZ-500-110
Длина:3 м5 м10 м
Вес:1,4 кг2,3 кг4,55 кг
Внешний диаметр:
(с изоляцией)
7,5 мм7,5 мм7,5 мм
Диаметр отверстия под болт:8 мм8 мм8 мм

Колодец инспекционный (пластиковый)
(пр. Россия )

Пластиковый колодец используется для облегчения доступа к месту соединения электрода (штыря) и заземляющего проводника. Устанавливается над местом соединения на одном уровне с грунтом.

GL-11402
Вес:2 кг
Длина:258 мм
Ширина:258 мм
Высота:215 мм

Колодец инспекционный для всех типов грунта (пластик)

Полипропиленовый колодец необходим для обеспечения доступа к месту контакта заземляющего электрода (штыря заземления) и заземляющего проводника. Устанавливается над местом соединения на одном уровне с грунтом.

Как сделать заземление в частном доме

Для защиты человека и электроприборов от опасных потенциалов в доме необходимо обустраивать систему заземления. Современная техника не работает без него, поэтому все больше людей задаются вопросом – как сделать заземление в частном доме, чтобы не нарушать технику безопасности и уберечь дорогую бытовую технику от перегорания. В данной статье мы рассмотрим принципы создания заземления и основные нюансы, которые помогут вам самостоятельно собрать его в своем доме.

Для чего это нужно

Согласно требованиям ГОСТ, ПУЭ и СНиП система заземления (или ее настоящее название TN-S) должна присутствовать в любом помещении, где установлена электротехническая аппаратура, будь то жилое помещение, общественное здание или производственный цех. Основная задача системы – увод в землю опасного потенциала при коротком замыкании или повреждении изоляции. Она спасет вас, если проводка будет повреждена или какой-то узел замкнет на корпус бытовой техники, а вы притронетесь к ней, чтобы включить/выключить.

Современное заземление в частном доме

Оптимальный вариант – создание схемы заземления в частном доме с нуля при постройке собственного жилья. Этот вариант обойдется дешевле всего, поскольку вы сразу расположите необходимые выводы, проложите кабель с лишним проводом для земли и продумаете все необходимые подключения. Но если у вас уже есть дом, то можно провести комплекс работ по модернизации электропроводки даже в нем. Мы также советуем установить на частный дом молниезащиту – это спасет его в случае попадания молнии.

Из чего состоит контур

Давайте разберем, как сделать заземление в частном доме своими руками на 220В. Чтобы погасить опасный потенциал, нужно создать контур. Контур состоит из внутренней и наружной части. Они соединяются в распределительном щитке, в котором происходит подключение всей проводки к автоматам и УЗО.

Часть, которая выходит на улицу, состоит из забитых в землю штырей, сваренных друг с другом при помощи металлических пластин толщиной 3-5 мм. К конструкции присоединяется специальная шина, которая входит в щиток и подключается к соответствующей планке. К ней же подключается и “земля” с техники через провода. Шина соединяется с электрощитком (точнее, пластиной) качественным медным кабелем нужного сечения.

Все соединения организуются болтовым способом через шайбы, чтобы не допустить появление окислов в результате взаимодействия металлов различных типов. Сделать контур сможет любой мастер, который освоил искусство сварки и работы с железом. Разберем, как правильно его собирать и подключать.

Схема заземления

Существует два вида варианта, как самому сделать заземление частного дома. Для этого нужно выбрать тип контура. Существует два основных типа, которые эффективно себя зарекомендовали в работе:

  1. Линейный. Представляет собой три штыря, вкопанных или вбитых в землю на одной линии, соединенных друг с другом перемычками. Подобную систему можно собрать без сварочного аппарата, но эффективность у нее не очень высокая – при повреждении первого элемента она выходит из строя, как гирлянда.
  2. Замкнутая система. Создается в виде треугольника. Считается более надежной, поскольку даже если одна из перемычек выйдет из строя, то вторая гарантированно сработает. Замкнутая система состоит из трех штырей высотой по 2 метра, вбитых в землю с глубины в 0,5 метра (сначала выкапывается яма на 70 см, затем забиваются три штыря на расстоянии друг от друга на 1,2 метра, после чего их верхушки свариваются металлической полоской. Заземляющий контур крепится к одному из штырей посредством винтового крепления, проводник от него в виде круглого стального прутка идет до щитка и планки).

Схема треугольного заземления

Обратите внимание: для дома практичнее всего использовать замкнутую систему, которая защитит вас и вашу технику от выгорания в случае повреждения одной из перемычек.

Отметим, что существуют и иные варианты размещения штырей – по овалу, прямоугольнику, кругу. Но треугольная система наиболее эффективна и доступна – собрать подобный контур заземления в частном доме своими руками сможет любой начинающий мастер.

Необходимые инструменты

Перед началом работ обязательно заготовьте все нужные материалы и инструменты. Вам понадобится:

  1. Сварочный инверторный аппарат с набором электродов 3 – 4 мм и маской.
  2. Болгарка с отрезным диском по металлу.
  3. Штыковая лопата, которую придется использовать для выкапывания ямы.
  4. Тяжелая кувалда.
  5. Гаечные ключи.

Также вам нужно будет подготовить набор материалов:

  1. Уголок из нержавейки длиной 2,5 метра и размерами 50х50 мм либо трубу диаметром 32 мм с толщиной стенки 3.5 мм. Также можно использовать толстую арматуру или металлическую квадратную трубу с площадью сечения не более 150 мм2.
  2. Полоску металла длиной 3600 мм, шириной 40 мм, толщиной 4 мм. Полоску нужно будет распустить по длине на три куска по 1200 мм. Ее можно заменить на уголок соответствующей толщины и ширины.
  3. Полоску из нержавеющей стали шириной 40 мм и толщиной 4 мм. Длина полоски – от места заземления до крыльца.
  4. Болты М10.
  5. Качественный медный провод с сечением 6 мм2.

Собрав все необходимые элементы, можно начинать сборку заземление в частном доме своими руками.

Роем форму под треугольник

Подбираем оптимальное место для работы

Выбрать место нужно с умом, чтобы не ошибиться и обезопасить себя и своих близких от поражения током. Если повредится изоляция или произойдет КЗ, то ток должен уйти в такое место, где никого не будет. То есть не нужно располагать заземление возле крыльца или беседки – найдите ему место в тихом уголке. Если в момент разряда на месте залегания штырей будет находиться человек или животное, то высока вероятность летального исхода.

Оптимальный вариант размещения – за домом, не дальше, чем 1 метр от цоколя или фундамента здания. Чтобы на 100% обезопасить своих близких и домашних, после устройства заземления в частном доме своими руками огородите опасную зону заборчиком или оградкой. Если она располагается в саду, то можно задекорировать область камнями или крупной статуей.

Проводим земельные работы

Итак, место подобрано. Пришло время брать в руки лопату. Отметьте три точки – вершины треугольника на расстоянии 120 сантиметров друг от друга и начинайте копать яму. Можно выкопать всю плоскость, чтобы было удобнее работать, можно остановиться только на треугольных канавах. От одного основания треугольника ведите канаву к крыльцу. Глубина ямы – 70 сантиметров.

Сборка контура

После того как яма была выкопана, проводится монтаж заземления в частном доме. По углам выкопанной ямы установите арматуру, уголок или водопроводную трубу и начинайте забивать ее на глубину в 2 метра так, чтобы из ямы торчало не больше 30 сантиметров (220 уйдут под землю).

Обратите внимание: перед тем, как приступать к забивке, при помощи болгарки создайте на арматуре, уголке или трубе острый угол. Работать будет значительно легче.

Затем действуем в следующей последовательности:

  1. Свариваем три стержня при помощи полоски или уголка, обвязывая их по периметру (треугольником).
  2. Укладываем стальную пластину в траншею, ведущую к дому. Привариваем ее к одному из углов треугольника. Все элементы дожны находиться под землей.
  3. Ко второму краю пластины, подходящему к дому, приваривается длинный болт. На него надеваются две шайбы, между ними закладывается конец кабеля, идущего на щиток, и зажимается гайкой намертво.
  4. Кабель заводится в дом и подключается к щитку. Он должен быть скрыт так, чтобы к нему кто-то случайно не прикоснулся.

Проверка системы

Как правильно сделать заземление в частном доме и работает ли оно? Если вы все сделали по инструкции, то волноваться не о чем. Чтобы снять все подозрения, возьмите мультиметр и проведите замер сопротивления системы. Сделать это можно следующим способом:

  1. Найдите обычную лампу накаливания мощностью 100 и более ватт.
  2. Подключите ее одним концом к фазе, а вторым – к заземлению.
  3. Проверьте, как горит лампа. Если она светится ярко, то все было сделано правильно. Если она еле горит, то где-то была допущена ошибка или контакт в системе крайне плохой.

Послесловие

Теперь вы знаете, нужно ли заземление в частном доме и как его собрать. Мы настоятельно не рекомендуем заземляться на водопроводную трубу, отопление, газ (а в сети можно встретить и такие варианты) или забор. Это крайне опасно – потенциал может убить вас, ваших близких или соседей. Сделайте качественную систему и защититесь от неприятностей до конца жизни – собрать эту схему можно за один день при наличии материалов и инструмента.

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

  • Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
  • В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
  • При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

  • Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
  • Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
  • Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
  • Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

  • Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
  • Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

  • Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
  • В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
  • Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
  • Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
  • Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
  • Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

  • Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
  • Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
  • В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
  • В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
  • Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
  • В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
  • Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Схематично схему организации контура заземления в частном доме можно представить так:

Глубинное заземление из нержавеющей стали, модульное

Уже из самого названия материала – нержавеющая сталь – следует его основное свойство: заземление из нержавейки не ржавеет так же легко, как «чёрная» сталь. Это происходит потому, что,комплект заземления из нержавеющей стали имеет более высокое

сопротивление окислению во многих естественных и искусственных средах. Повышенное сопротивление окислению на открытом воздухе и в почве достигается, когда в сталь добавляют более 12 % хрома. Потенциал хрома (-0,74 В) намного отрицательнее потенциала раствора электролита (почвы), поэтому почвенная коррозия, в данном случае будет контролироваться анодной реакцией, т.е. растворением хромосодержащего сплава; однако, вследствие контакта хрома с кислородом, первый формирует инертный пассивный слой из оксида хрома [Cr2O3]. Несмотря на то, что этот слой очень тонкий, именно ему «нержавейка» обязана своим благородным металлическим блеском, именно он защищает сталь от прямого воздействия агрессивной среды (почвы, воздуха). Даже, когда поверхность нержавеющей стали поцарапана, её подвергли резке, механической обработке, химическим или механическим повреждениям, пассивный слой быстро восстанавливается в присутствии кислорода.

Предлагаем просмотреть видео о комплекте заземления из нержавейки “Энергомаг”:

Таким образом, пассивный металл может подвергаться коррозии, но он практически не корродирует, поскольку его анодное растворение протекает очень и очень медленно. В науке это явление получило название «пассивацией», а процесс ввода в металл компонента, который вызывает пассивность – легированием металла.

Свой вклад в антикоррозионные свойства нержавеющей стали также вносят и другие элементы, входящие в её состав: никель, молибден и азот, которые повышают сопротивление органическим кислотам и предупреждают почвенную коррозию. Гладко отполированная поверхность также способствует отличной коррозиеустойчивости «нержавейки». Из минусов можно отметить, что удельное сопротивление нержавеющей стали (? = 0,1400 Ом?мм 2 /м) на порядок выше, чем у чистой медью. Тем не менее, цена на «нержавейку» несравнимо ниже цены чистой электротехнической меди, а устойчивость к коррозии выше.

Срок службы заземления из нержавеющей стали

Гарантийный срок эксплуатации заземление из нержавеющей стали – 50 лет, фактический срок эксплуатации может превышать 100 лет, но всегда будет зависеть от конкретных условий среды, в которой она эксплуатируется.

Заключение

Итак, мы только что рассмотрели все 3 вида резьбовых заземляющих электрода на примере изделий под торговой маркой Энегомаг: из оцинкованной и нержавеющей стали , а также биметалла. Как Вы уже убедились, сама система глубинно-модульного заземления состоит из вполне дискретных компонентов – модулей, которые в процессе монтажа соединяются в единое целое – заземляющее устройство. Что на самом деле различает все три, так это вид защитного покрытия, который обеспечивает надёжность всей системы и длительный срок эксплуатации. Поэтому, собственно, вопрос о выборе защитного покрытия при покупке глубинно-модульного заземляющего устройства (ЗУ) играет на наш взгляд первостепенное значение. Правильный выбор, в данном случае, поможет Вам не только с толком потратить свои деньги, но и не беспокоится о такой важной части своей электроустановки как система заземления в течение многих десятилетий.

Поэтому, если Вы уже приняли решение установить глубинное модульное заземление, но не знаете какой именно защитный материал выбрать, для начала, выясните какой уровень кислотности почвы pH существует непосредственно в месте предполагаемого монтажа контура заземления; сделайте это любым доступным способом. Так:

  • 1)если почва кислая (pH=5), слабокислая (pH=6) или нейтральная (pH=7), то Вам оптимально подойдёт контур заземления из оцинкованной стали;
  • 2)если почва слабокислая (pH=6), нейтральная (pH=7) или слабощелочной, (pH=8) – контур заземления из биметалла будет лучшим вариантом;
  • 3)во всех средах, со всеми показателями кислотности почвы pH Вам подойдёт контур заземления из нержавеющей стали.

Второе, узнайте также уровень концентрации микроорганизмов и минеральных солей в составе почвы – это важно! В противном случае, если концентрация будет высокая, ускоренной коррозии не миновать; но даже в таких неблагоприятных условиях есть выход – монтаж контура заземления из нержавеющей стали, пассивный слой которой будет эффективно сдерживать скорость коррозии. На самом деле, медь, окисляясь, тоже формирует пассивный слой, но слой покрытия меди в 250 мкм крайне мал по сравнению с диаметром цельного стержня из хромосодержащего сплава стали и, соответственно, медь скорродирует намного быстрее «нержавейки»; а когда появятся первые дыры в покрытии, катодная реакция завершит начатое с утроенной скоростью. Вот почему такие крупные сырьевые гиганты, как, например, «Нафтогаз» используют для заземления своих объектов исключительно заземлители из нержавеющей стали диаметром 16 мм.

Третье; коль скоро мы подошли к диаметру самого стержня, следует сказать, что, чем больше толщина стержня, тем дольше он будет коррозировать, и, следовательно, тем дольше Ваш контур заземления будет функционировать – защищать Вас, Ваших близких и Вашу электроустановку от коротких замыканий, электрических перенапряжений в сети и разрядов молнии. Но здесь, опять-таки, нужно исходить из соображений экономической эффективности и целесообразности и подбирать изделие в соответствии с Вашими возможностями и техническим требованиям Энергонадзора, который, однако, все ещё частенько по старинке предписывает монтаж контура заземления из «чёрных» уголков – традиционное заземление. Наверное, пройдёт ещё не одно десятилетние, пока некоторые из нас полностью осознают все преимущества глубинно-модульной системы заземления. Вместе с тем, экономить на контуре заземления, как показывает наша практика, нельзя! Скупой, как известно, платит дважды.

Ну и наконец, вечного, как известно, ничего нет, но систему заземления для Вашего объекта, будь то частный коттедж, электрическая подстанция, завод, да что угодно – нужно проектировать из расчёта, что она прослужит как минимум не меньше, чем сам объект.

Мы искренне надеемся, что рекомендации данные в настоящей статье оказались информативными и убедительными, а доводы исчерпывающими. В любом случае, обратившись к нам за консультацией любым удобным для Вас способом, Вы найдёте честного и надёжного партнёра в нашем лице.

Как заземлить полотенцесушитель из нержавеющей стали

Заземление полотенцесушителя необходимо для нескольких целей. Во-первых, чтобы защититься от блуждающих токов, тем самым сделав сушилку безопасной в эксплуатации. Во-вторых, заземление позволяет избежать электрохимической и гальванической коррозии, что продлевает срок службы полотенцесушителя.

Блуждающие токи

Блуждающими называют токи, появляющиеся в грунте при его использовании в качестве проводящей среды. Причины появления таких токов в отопительной системе и водопроводах разнообразны:

  • неправильно созданное или отсутствующее заземление электроустановок, имеющих связь с сушилкой;
  • близкое расположение токоведущих магистралей (к примеру, железной дороги, трамвайных путей);
  • короткие замыкания.

Теоретически короткие замыкания не должны возникать при правильно построенной системе. Однако бывает, что вместо сварки используют обычные сгоны или вместо металлической трубы ставят металлопластиковую. В результате этого и возникают блуждающие токи, ведущие к коррозийным процессам электрического или электрохимического типа.

Блуждающие токи возникают, если стояк выполнен из металла и заземлен, а в квартирах установлены пластиковые трубы. В зданиях новой постройки заземление осуществляется через систему уравнивания потенциалов, а в старых домах — по заземлительному контуру. Если трубы пластиковые, металлосвязь между ними и сушилкой теряется, что приводит к возникновению блуждающих токов: имеющийся потенциал разрывается. Из-за этого на стояке один потенциал, а на “полотенчике” — совсем другой.

Другая частая причина появления блуждающих токов — разные потенциалы двух разных металлов, находящихся в плотном контакте. Особенно активно токи возникают, когда соседствуют обычная сталь и нержавейка.

Наиболее распространенные причины утечки тока на полотенцесушитель:

  1. Неправильное использование системы электроснабжения, когда трубы задействуются в качестве рабочих нулей.
  2. Непрофессиональное подключение гидромассажных ванн, душевых кабин, стиральных и посудомоечных машин, стерилизаторов. В таких случаях трубы связаны с электропитанием здания.
  3. Нарушение целостности кабельных сетей, электроустановок.
  4. Ослабление, отгорание, физическое повреждение проводки.

к содержанию ↑

Типы коррозии нержавеющей стали

Владельцы сушилок из нержавейки часто жалуются, что устройство стало покрываться ржавчиной. Постепенно на поверхности полотенцесушителя появляется все больше пятен диаметром с пару спичечных головок. Если место ржавления протереть, останется едва заметная отметина, которая со временем захватывает все большую поверхность.

Будучи пораженным коррозией, водяной полотенцесушитель начинает протекать. Первопричина разрушительного процесса — блуждающие токи. Металлоконструкции, постоянно контактирующие с водой, подвержены двум типам коррозии: электрохимической и гальванической.

Электрокоррозия развивается, когда металл, по которому проходит электричество, контактирует с водой. Из-за высокой нагрузки возникают так называемые пробои металла, что ведет к развитию коррозийных процессов.

Гальваническая коррозия появляется вследствие взаимодействия разнородных металлов, одному из которых свойственна более высокая химическая активность. При этом электролитом выступает вода вместе с содержащимися в ней минералами и солями. Особенно усиливает электропроводимость горячая вода. В этом случае металл разрушается намного быстрее.

Необходимость заземления

В многоэтажных домах старого (советского) образца металлические отопительные стояки изначально заземлены в следующих случаях:

  1. Полотенцесушитель связан с отопительной системой посредством металлической трубы.
  2. В ходе реконструкции установлена индивидуальная система отопления.

Если все трубы изготовлены из стали, с заземлением батарей проблем не возникало, так как все трубопроводы обычно заземлены в двух местах подвала. Кроме того, ванная заземлена отдельными проводниками, имеющими электросвязь с водопроводной системой.

В заземлении полотенцесушителя есть необходимость в таких случаях:

  1. Устройство подключено к отопительной системе через металлопластиковую трубу, которая оснащена алюминиевой прослойкой, проводящей токи. Однако на участке фитинга происходит разрыв электроцепи.
  2. Домовой стояк изготовлен из металлопластиковых труб.

Создание заземлительной системы

Необходимо создать прочную металлосвязь между трубами стояка и полотенцесушителем. Заземлить его сможет даже начинающий мастер. Простота работы объясняется устройством сушилок для полотенец, изначально приспособленных для подключения к заземленной розетке. Если розетка установлена в ванной, понадобится специальный водоустойчивый корпус.

Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Определить надежность соединения сушилки с водопроводом.
  2. Проверить, из какого материала изготовлены трубы горячего водоснабжения. Если это сталь, в заземлении обычно нет необходимости. В случае с пластиковыми трубами понадобится заземление.
  3. С помощью стального проводника соединить все металлические предметы в помещении.
  4. Сделать перемычку для заземления. Присоединить провод из распредщита с перемычкой.
  5. Зафиксировать заземленный проводник к змеевику. Для этого использовать хомут.

На этом создание заземлительной системы закончено. После проверки уровня сопротивления она готова к эксплуатации.

Заземление полотенцесушителя

Заземление полотенцесушителя – как защита от блуждающих токов и электрохимической коррозии. Для чего это нужно и как заземлить полотенцесушитель из нержавейки мы объясним в этой статье.

Объяснение простым человеческим языком

Проблема коррозии смесителей и полотенцесушителей состоит в том, что у вас пластиковые трубы к ним подходят, а стояк в доме – из металлических труб. Металлические трубы все заземлены, в новых домах через систему уравнивания потенциалов, в старых – в подвале к контуру заземления. Вы при использовании пластиковых труб разрываете металлосвязь между трубами стояка и металлическим смесителем или полотенцесушителем. Следовательно потенциал разрываете, на стояке у вас один – земля, на полотенцесушителе – другой. Называется – разность потенциалов. Между разными потенциалами появляется что? Ток, – при условии появления между ними проводника, а таким проводником и является текущая по трубам вода. При движении воды по трубам происходит микро трение различных сред – воды и металла, а при трении возникает что? Помните эбонитовую палочку? Правильно – напряжение, т.е. потенциал, тот что в стояке равен потенциалу земли (заземлено) , а тот что в полотенцесушителе – висит на нем сам по себе, а через воду между разными потенциалами и возникают блуждающие токи, и как следствие – коррозия. Вода, совершенно точно, обладает отличной токопроводимостью.

По нашему опыту, лучше всего противостоят блуждающим токам полотенцесушители марио, по этому случаю мы дарим скидку 10% на любую водяную модель.
При оформлении заказа просто введите промо-код mario10 и получите скидку 10%.

ВСЕ что вам НАДО СДЕЛАТЬ – обеспечить надежную металлическую связь между трубами стояка и металлическими оконечными устройствами (смесителем, полотенцесушителем). Проще говоря – заземлите свой полотенцесушитель на металлические трубы стояка, потенциал выравняется и току неоткуда и некуда будет течь.

Что такое блуждающие токи и причины их возникновения научным языком

Причины возникновения в системе отопления и водоснабжения блуждающих электротоков очень различны- начиная от отсутствия или неправильного заземления электроприборов, напрямую связанных со стояком полотенцесушителя, таких как стиральная машинка, электромагнитный фильтр, циркуляционный насос, заканчивая близостью железной дороги и трамвайных путей.

Блуждающие токи возникают не только из-за внешних, но и из-за внутренних источников, а именно в связи с коротким замыканием. Теоретически при правильном строительстве коротких замыканий в системе быть не должно, но на практике получается по-другому. В каких-то местах сварочное соединение заменяют на обычные сгоны или меняют кусок трубы на металлопласт, поэтому возникают блуждающие токи, и все это приводит к электрической и электрохимической коррозии.

Когда весь стояк состоит из металлических труб, а в квартирах их заменяют на пластиковые, возникают блуждающие токи из-за разных видов труб. Все это происходит потому, что все металлические трубы при постройке заземлены. В новых домах, например, заземление происходит через систему уравнения потенциалов, а в старых в подвалах — по контуру заземления. А при установке пластика эта металлосвязь между трубами и полотенцесушителем нивелируется, и появляются блуждающие токи. Следовательно, разрывается уже существующий потенциал: получается, что на стояке он будет один, а на полотенцесушителе — другой.

Еще одной распространенной причиной возникновения электрокоррозии является разность потенциалов двух различных материалов в непосредственной близости друг от друга, в особенности, черной и нержавеющей стали.

Также, вред этой сантехнике наносят блуждающие токи, которые возникают, в случае плохой изоляции проводки, обрыва сети, если кто-то (может даже на другом этаже многоквартирного дома) подключает нулевой провод от электросети на систему отопления в корыстных целях. Также, возможно повреждение, если заземление сделано на систему отопления. Место, где заряд проникает в корпус полотенцесушителя, подвергается химической реакции: она неизбежно и ведет к порче изделия. Решают эти проблемы заземлением полотенцесушителя или уравниванием потенциалов.

Прежде, чем купить полотенцесушитель водяной ознакомьтесь с этой статьей, это будет полезно узнать до того, как ремонт в ванной комнате будет закончен.

Как заземлить полотенцесушитель?

К сожалению, заземление не панацея и не дает 100% гарантии того, что полотенцесушитель не потечет, но у нас есть еще одна возможность защиты изделия – полимерное покрытие полотенцесушителя.

Сушилка подключена к системе отопления через металлопластиковую трубу (схема ниже). Дело в том, что металлопластиковая труба имеет внутри алюминиевый слой, который токи проводит, но в месте подключения фитинга будет разрыв электрической цепи. Поэтому, его нужно заземлять на стояк ГВС или контур заземления.

Схемы заземления для полимерных стояков.

Электрический полотенцесушитель по умолчанию предполагает, что подключаться данное устройство будет к розетке имеющей заземление.

Для заземления водяного полотенцесушителя из нержавейки последовательность действий такова:

  1. Объединяем медным проводником с сечением не менее 2,5 кв.мм все металлические детали в ванной.
  2. Делаем заземляющую перемычку: соединяем проводник и провод на распределительном щитке.
  3. Провод заземления закрепляем на трубу полотенцесушителя специальным хомутом.

Проще говоря, нужно заземлить полотенцесушитель к металлическим трубам стояка или заземляющему контуру.

Система уравнивания потенциалов

Видео

На канале YouTube Вячеслав Янкевич опубликовал несколько хороших видео о том, как заземлить полотенцесушитель. Ниже мы приводим два из них.

Комментарии

1) если в ванной комнате есть заземляющий контур или система уравнивания потенциалов, то достаточно медный провод с сечением 2,5 мм.кв подключить специальным хомутом к полотенцесушителю, а другой конец – к контуру.

2) Если контуров нет, можно использовать заземляющий провод в розетке (помните о безопасности). Штробить стену не нужно, проводник пустить как можно эстетичнее.

3) Если пунктов 1 и 2 нет, можно попробовать вставить магниевый анод.

4) Или заменить полотенцесушитель на бесшовный змеевик.

5) Если ничто не получится, тогда только электрический полотенцесушитель без подключения к системе отопления.

К сожалению, заземление – не панацея и все равно полотенцесушитель может давать течь в очень агрессивных составах воды.

Источников блуждающих токов может быть очень много и заземление не всегда решает эту проблему. У электриков есть бесконтактный амперметр, которым можно проверить наличие токов в системе. Как дополнительный вариант защиты полотенцесушителя, можете попробовать вставить магниевый анод – у нас есть статья на сайте с инструкцией на этот счет. И да, на стойке наиболее удаленной от стояка, пробоев в разы больше, чем на прилагающей. Причина такого поведения нам пока не известна.

Читайте также:  ИБП для ЦОД: требования и как выбрать
Ссылка на основную публикацию