Неудобство смежных комнат заключается в непродуманной планировке квартиры, отчего жильцам постоянно приходится сталкиваться с целым рядом неудобств. Неловкие и нетактичные ситуации способны испортить климат в самой дружной и либеральной семье. Как решить вечный «квартирный вопрос» если вы не Абрамович или Батурина?

Выход есть! Полная перепланировка или, менее хлопотный способ, перенос межкомнатной двери, с изменением формулировки «смежные комнаты» на «раздельные комнаты». Если вы собираетесь и дальше проживать в этих стенах, вопрос о согласовании перепланировки в
БТИ можно, как бы забыть. Остаётся подкопить на будущий ремонт, пока можно быстро и самим, то есть не дорого, сделать ваши комнаты раздельными (конечно если это позволяет расположение комнат). Предлагаю пошаговую инструкцию по переносу межкомнатной двери БЕЗ РЕМОНТА!
Первым делом определим, из какого материала состоит межкомнатная перегородка, в которой планируется монтировать дверной блок. Для этого достаточно освободить небольшую часть перегородки от обоев или краски и слоя штукатурки. Межкомнатные перегородки бывают цементно-асбестовыми, газобетонными, кирпичными и реже из плит ДСП.
Если дверной блок уже есть, снимаем размеры с дверной коробки и прибавляем размер зазора от 3 до 10 см, в зависимости от материала перегородки:
ДСП, цементно-асбестовые, гипсокартонные перегородки (края проёма ровные) – зазор 3-5 см;
кирпичные, газобетонные перегородки (края проёма со сколами и впадинами) – зазор 5-10 см.
Если вы хотите нестандартную дверь (в виде арки или очень широкую), то можно сначала сделать проём предполагаемого размера дверей и после этого заказывать дверной блок.
К инструментам жёстких требований нет – используем, что есть в доме. Я выпилил проём в цементно- асбестовой стене старой ножовкой по дереву (ничего другого под рукой не оказалось). Понадобится измерительный инструмент- рулетка и уровень.
После предварительной примерки (продумайте, куда будет открываться дверь, просчитайте расстояние для свободного и полного хода двери, не попадите на электропроводку), начинаем разметку будущего проёма. Если ремонт стен не планируется, постараемся всё сделать аккуратно: обои или краску обрежем с таким расчётом, чтобы в дальнейшем спрятать этот край под наличником. Выпиливать проём (если позволяет материал перегородки) лучше ножовкой или электролобзиком, засорение будет носить минимальный, локальный характер. Если использовать «болгарку» или перфоратор бедствие, в виде строительной пыли, настигнет всю вашу квартиру, и вам придётся пересмотреть вопрос о ремонте. Пилить удобнее сверху вниз, последний пропил вертикальный (верх проёма). Помните, вес выпиливаемой части может быть более 100 кг, используйте подпорки, распилите её пополам. Вырубать проём в кирпичной перегородке предлагаю опять же не «болгаркой» (кирпичная пыль ещё хуже, чем строительная), а зубилом и киркой или простым молотком. Кирпичи и выпиленные цементно-асбестовые фрагменты стены понадобятся, если старый дверной проем, вы решите заделать.
В кирпичной стене проём желательно сделать больше вертикального размера дверного блока на расстояние, соответствующей толщине перемычки. Перемычка предохраняет обрушение и давление на коробку дверного блока кирпичей. Вместо стандартной железобетонной балки можно поставить швеллер или деревянный брус на 5 на 10 см, важно, чтобы перемычка лежала концами по 10 см на краях проёма. Для других перегородок это не обязательное действие.
Проём готов. Вставляем и выравниваем по строительному уровню дверной блок, расклиниваем и закрепляем саморезами или анкерными болтами. Щели заливаем монтажной пеной, и после подсыхания и обрезки, зашиваем дверной проём наличником.
Старую дверь можно заставить мебелью или завесить ковром, так что никто и не догадается о переносе. А при капитальном ремонте замуровать старый проём. В случае необходимости можно сразу заделать старый проём, используя части разобранной стены. Придётся ложить кирпичную кладку, расклинивать цементно-асбестовые плиты в бывшем проёме, штукатурить, клеить или красить…

Похожие записи: